Mini stufa russa fai da te: specifiche e disposizioni per la costruzione di una stufa compatta

I vantaggi della stufa russa possono essere elencati a lungo: riscalda, nutre e offre un comodo giaciglio caldo per dormire. Ma in una casetta piccola non sempre c'è abbastanza spazio per ospitare una struttura ingombrante. I maestri stufai hanno ideato una copia ridotta – la mini stufa russa costruita fai da te non è inferiore in funzionalità a una struttura a grandezza naturale.

A chi desidera cimentarsi nell'arte della stufa, proponiamo di esaminare una delle varianti di realizzazione di una mini stufa con schemi di posa e descrizione delle tecniche. Se ci si affida all'aiuto di un maestro esperto, è possibile costruire da soli un apparecchio di riscaldamento bello, efficiente e utile, che durerà per diversi decenni.

Caratteristiche distintive della mini stufa russa

In linea di principio, la stufa in miniatura non differisce dalla stufa russa ordinaria – ha una struttura simile, le stesse funzioni, lo stesso design. La principale caratteristica distintiva è la dimensione: occupa molto meno spazio sul pavimento grazie al fatto che il piano cottura e la camera di cottura sono compattati e si trovano uno accanto all'altro.

L'area del pavimento occupata dalla struttura di solito non supera 1 m x 1,3 m, ma sono possibili altre varianti, leggermente più grandi o più piccole. L'altezza della struttura è la stessa del solito: la parte principale in alto si trasforma gradualmente in un condotto e termina con un camino che attraversa il soffitto.

Sia la grande camera di cottura che il piano cottura vengono utilizzati attivamente per preparare il cibo. Il piccolo focolare si accende abbastanza rapidamente, quindi viene utilizzato in estate quando non è necessario riscaldare l'intera casa. Sui fornelli è possibile sistemare comodamente 2-3 pentole contemporaneamente e, se anche il forno grande è acceso, si può cuocere il pane.

Per la mini stufa è più facile scegliere la posizione: può essere installata con successo sia in un angolo che al centro della stanza, oppure incorporata in una parete divisoria o in un muro.

Anche il piano cottura rimane caldo a lungo, quindi può essere utilizzato per riscaldare o semplicemente per conservare colazione o pranzo al caldo.

La particolarità della stufa compatta è la presenza di due focolari, che vengono utilizzati con la stessa frequenza. Ma spesso si trovano su due lati opposti – in questo caso sarà necessario avere accesso libero sia davanti che dietro.

Dopo la combustione, le pareti della struttura trattengono il calore a lungo, e sebbene la mini-stufa sia più piccola, il calore emesso è sufficiente per riscaldare un ambiente di 25-30 m²

È importante ricordare che la mini-copia non differisce per livello di pericolosità da una grande stufa russa, pertanto durante la costruzione è necessario isolare le fondamenta e le superfici vicine soggette a incendio. Pareti, parti in legno del pavimento e bordi dell'apertura nel solaio vengono rivestiti con lastre metalliche o di amianto.

Possono sorgere difficoltà per chi desidera costruire una panca – ovviamente la versione mini non prevede un vero e proprio posto per riposare, dato che la superficie occupata è troppo piccola. Tuttavia è possibile incorporare una nicchia per l'essiccazione, così come installare una piccola caldaia per l'acqua calda.

Tecnologia di costruzione fai da te

In ambito domestico esistono molte varianti di mini-strutture, che portano nomi diversi. Spesso vengono chiamate semplicemente stufe russe o 'economiche'. Se si prevede di costruire autonomamente un impianto di riscaldamento, è meglio optare proprio per la costruzione di una mini-stufa russa – è più facile e veloce.

Le prime due fasi sono universali e adatte alla costruzione di qualsiasi stufa russa. A partire dalla terza fase, presentiamo il progetto di A. Emshanov – un eccellente esempio di mini-stufa compatta e multifunzionale.

Fase #1 – preparazione degli strumenti

Anche per la muratura più semplice è necessario un attrezzo speciale del fornaciaio. Nonostante l'apparente semplicità degli strumenti, ognuno ha una chiara funzione. Elenchiamo gli attrezzi principali che è meglio preparare in anticipo.

Regolo – traversa di legno con bordi dritti lunga 1-2 m, utilizzata per verificare la rettilineità della muratura. Se su un lato vengono applicate delle tacche, il regolo può sostituire un metro.

Squadra svolge la sua funzione diretta – serve per controllare gli angoli della stufa e della fondazione.

Roulette o metro pieghevole sarà utile per misurare qualsiasi distanza tra gli elementi della stufa e singoli componenti.

Oltre agli strumenti elencati, potrebbero essere necessari:

• spazzola di rafia per la stuccatura;
• filo a piombo per controllare la verticalità;
• raspa per lavorare le piastrelle;
• ferro per giunti per rifinire le fughe della muratura del forno.

Saranno utili anche contenitori per la malta, un utensile speciale o una macchina per tagliare i mattoni, panche, ponteggi o bancali.

Fase #2 – scelta dei materiali

I materiali e gli elementi metallici del forno vengono scelti in base al tipo e alla struttura del forno. L'importante è considerare le caratteristiche tecniche, altrimenti dopo la prima accensione il forno si creperà.

Non si devono legare due tipi di mattoni: il mattone ceramico rosso e quello refrattario. Hanno diversi coefficienti di dilatazione termica, quindi si deteriorano rapidamente quando vengono riscaldati.

Nelle zone di riscaldamento diretto non si utilizzano parti metalliche, che durante l'accensione si espandono e danneggiano la muratura in mattoni.

Il divieto riguarda qualsiasi materiale combustibile, così come quelli che, una volta riscaldati, si fondono, si deformano e iniziano a emettere fumi pericolosi per la salute.

Si consiglia di utilizzare materiali di alta qualità di origine naturale e artificiale. Al primo gruppo appartengono la pietra di cava e il ciottolo, al secondo il mattone.

È meglio selezionare i mattoni, metterli in ammollo o cuocerli: ci sono diversi modi per renderli resistenti. I migliori campioni vengono utilizzati per la muratura dei focolari e dei canali da fumo, cioè degli elementi che si riscaldano al massimo.

Si può utilizzare anche il mattone vecchio, recuperato da forni smantellati. Prima della posa viene selezionato, pulito dalla malta e successivamente intonacato.

Ogni elemento deve avere bordi regolari, senza scheggiature o crepe. La massa di 1 metro cubo di mattoni, che contiene 480 pezzi, è di circa 1700 kg. Utilizzando la malta, la quantità di mattoni varia a seconda dello spessore dello strato.

Per il mini forno, la cui disposizione dei mattoni è mostrata di seguito, sono stati utilizzati due tipi di mattoni: il mattone rosso da forno e il mattone refrattario. Il secondo è necessario per la muratura del 'nucleo' interno, che sopporta il massimo carico termico.

Le malte possono essere diverse: con contenuto di argilla, cemento, calcare, gesso, ecc.

I migliori sono considerati gli impasti a base di argilla naturale. Ma in ogni caso, la malta deve contenere sia leganti che inerti.

Le malte di argilla si preparano secondo la formula 1:1, ovvero una parte di argilla e una parte di sabbia. Sono possibili anche altre varianti: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

La malta si impasta con acqua di pozzo, di rubinetto o piovana. Una delle sue qualità principali è la plasticità. L'impasto deve essere abbastanza denso, ma facile da applicare. Dopo l'essiccazione non deve formare crepe.

Fase #3 – ordine di posa della mini stufa di Emshanov

L'autore dello schema e della disposizione dei mattoni del mini-forno è Aleksej Emchanov. Il suo progetto ricorda il forno russo di Ja. Porfir'ev, ma si differenzia per un riscaldamento più efficace e uniforme delle pareti laterali.

Dopo un paio d'anni dalla costruzione, il forno ha mostrato risultati eccellenti:

• riscaldamento rapido e uniforme;
• tiraggio stabile con un tubo di sezione 20 cm e altezza 5 m;
• nessuna fessurazione in assenza di rivestimento del secondo focolare;
• dopo 2 ore dall'accensione, la temperatura del forno è di 40-45°C; dopo 4 ore, da 55 a 80°C.

Se il forno viene installato in un locale di circa 100 m³, questo si riscalderà fino a una temperatura di 30-35°C. La quantità di legna bruciata ogni giorno è di 10-15 kg.

Per la costruzione viene utilizzato mattone ceramico M-100 fortemente cotto. Questo è visibile anche esternamente: sul mattone si notano caratteristiche macchie nere di bruciatura.

Grazie alle macchie nere, il forno ha un aspetto attraente e non necessita di ulteriori rivestimenti, anche se, volendo, può essere intonacato e dipinto.

La struttura interna del forno è composta da due campane disposte verticalmente e simmetricamente, la cui altezza è pari all'altezza dell'intera struttura.

Nella muratura si utilizza un rivestimento: per il focolare si usa il mattone refrattario ShB-5, per una delle campane la lastra ShB-6.

Approfondiamo la disposizione dei mattoni del mini-forno russo.

Schemi dei filari dal 1 al 4 e dal 5 all'8. Grazie alla disposizione dettagliata, è molto più semplice eseguire la muratura da soli, senza esperimenti inutili e possibili errori.

1° filare – muratura piena. I mattoni laterali sul bordo esterno sono arrotondati, il che risulta estetico e ordinato.

2° filare – anch'esso muratura piena, con area totale leggermente inferiore alla base. Dimensioni: 6 mattoni per 6,5 mattoni.

3° filare – inizio della costruzione della camera della cenere. Installazione di tre sportelli di pulizia 14x14 cm e uno per la presa d'aria 25(28)x14 cm.

4° filare – proseguimento della costruzione delle camere, fissaggio degli sportelli.

5° filare – copertura dei due canali inferiori per formare due campane sui lati opposti. Il canale presso la parete posteriore del forno è circa 2 volte più grande del canale centrale, per un migliore riscaldamento della parte posteriore.

Qui viene anche posato il primo filare di mattoni refrattari: è il piano di base della camera di combustione. La campana posteriore è rivestita con lastre.

6° filare – termina la copertura dei canali inferiori; per il resto, continua il filare precedente. Il secondo filare di mattoni refrattari va posato formando un imbuto con smussi – è qui, sulla griglia, che cadranno i carboni per la combustione finale.

Montaggio della griglia RD-6. Ai bordi è necessario lasciare spazi larghi circa 5 mm per la libera dilatazione termica. Proseguimento del rivestimento della campana.

Riga 7 – muratura del contorno esterno, dove viene installata la porticina della camera di combustione DT-3 o DT-4 e fissata nel telaio in acciaio inossidabile. Inizia la muratura delle pareti laterali del focolare con mattoni refrattari, posti di taglio. Continua la foderatura con lastre di pietra ollare della campana.

Riga 8 – muratura come nella riga 7. La campana larga viene ristretta – per questo, i mattoni vengono tagliati con un angolo di 45° e posati con il lato largo verso l'alto e lo smusso verso il basso.

Schemi delle righe dalla 9 alla 12 e dalla 13 alla 16. Si forma il sottopiano con piastra, nonché la volta del forno. L'attenzione principale è al livellamento del fondo della camera di cottura.

Riga 9 – copertura della campana larga, che funge anche da base per la volta del forno russo. Viene eseguita la 4ª fila di muratura refrattaria con l'incastro della fila precedente.

Riga 10 – copertura della porta del focolare con un architrave fatto di metà mattoni, all'interno dei quali è inserito un perno. Il serraggio dei mattoni viene effettuato con dadi attraverso rondelle.

Riga 11 – incastro della fila precedente, livellamento sull'architrave installata, la cui altezza è di circa 14 cm. Muratura della 5ª fila del focolare con mattoni refrattari, formando l'uscita per i gas di combustione. Di solito questa uscita viene chiamata 'hailo', e la sua caratteristica è il carico termico più elevato.

Per rinforzare, vengono posati 2 filari di mattoni, che col tempo potranno essere sostituiti attraverso la piastra in ghisa.

Riga 12 – appare come una sporgenza, ripete la forma della prima riga. Il mattone è arrotondato su entrambi i lati e ha un aspetto estetico e attraente. L'architrave interno del focolare – piastra ShB-94 o ShB-96. Viene posata 'a secco', senza malta, e intervallata con cartone basaltico di spessore 2-3 mm.

Non dimentichiamo che tra le due murature del focolare – in laterizio rosso e refrattario – la distanza è di 5-8 mm. Il gioco è necessario per la libera espansione del refrattario durante il forte riscaldamento.

Anche il fondo viene realizzato con mattoni refrattari. Il bordo del focolare viene coperto sopra le piastrelle, e sui giunti si utilizza cartone basaltico o lana di caolino. L'hailo assume un aspetto completo, area della sezione – circa 30 cm².

Installazione di una piastra in ghisa a 2 fuochi di 71x41 cm e di un angolare metallico protettivo di 5 cm sul bordo della muratura in mattoni di fronte alla piastra.

Riga 13 – muratura del contorno esterno e della 7ª fila di mattoni refrattari. Ai bordi della piastra in ghisa vengono posate 2 metà di piastra refrattaria tagliata (94 o 96), unite con malta solo ai bordi. Nella parte inferiore – scanalature di 5-7 mm per il libero movimento della piastra in ghisa.

Riga 14 – incastro della fila precedente, muratura della camera di cottura, foderatura della campana.

Riga 15 – ripetizione della riga 13. Preparazione della base per la costruzione della volta del forno e la sua realizzazione. La volta deve essere eseguita rigorosamente secondo il raggio.

Per rinforzare le pareti, viene inserita una striscia metallica perforata zincata ogni 1-2 filari. Grazie a ciò, le parti laterali potranno contenere le sollecitazioni durante il surriscaldamento.

16° fila – ripetizione della 14° fila del contorno esterno. La muratura in chamotte viene eretta intorno alla volta.

Schemi delle file dalla 17 alla 20 e dalla 21 alla 24. Completamento della formazione della camera di cottura (fornace), livellamento del contorno esterno, proseguimento della muratura dei cappucci verticali

17° fila – muratura dell'apertura del forno russo con mattoni refrattari, restringimento della parte superiore. Al posto del tradizionale arco viene utilizzata una forma sagomata. È semplice da realizzare e protegge l'apertura dal surriscaldamento. Per evitare che i mattoni si spostino, si utilizza una fascia perforata.

18° fila – un'altra «cintura» – sporgenza di mattoni arrotondati lungo il contorno esterno. Alle giunzioni tra mattone rosso e refrattario è necessario interporre cartone di basalto di 3 mm o lana di caolino per garantire la tenuta tra l'«involucro» esterno in rosso e il «nucleo» interno in chamotte.

19° fila – installazione dell'arco d'ingresso con mattoni posti di taglio. All'interno viene realizzato un arco simile in mattoni refrattari. Per rinforzare la struttura, al suo interno viene inserito un tirante filettato, fissato su entrambi i lati con dadi. L'arco interno protegge quello esterno dal surriscaldamento, poiché la piastra in ghisa durante la combustione raggiunge i 500°C.

20-22° fila – proseguimento della muratura della fila precedente. Per conservare il calore sopra la volta, si stende uno spesso strato di lana di caolino – 50-60 cm, e si copre con una lastra di cemento refrattario o cemento armato semplice.

A partire dalla 22° fila si può utilizzare solo mattone rosso.

23° fila – restringimento del raccoglitore di fumo su 3 lati con un angolo di 22 o 45 gradi. Di conseguenza, le dimensioni del raccoglitore devono ridursi a una sezione di 25x25 cm. Proseguimento della foderatura del canale laterale.

24° fila – copertura della lastra refrattaria sopra la volta del fornello e proseguimento del restringimento del raccoglitore di fumo.

Schemi delle file dalla 25 alla 29 e dalla 30 alla 35. Completamento dei lavori di formazione dei canali e dei cappucci, costruzione della parte superiore del forno che si trasforma in canna fumaria per lo scarico dei gas di combustione

25° fila – restringimento del raccoglitore di fumo. Muratura del contorno interno attorno alla superficie orizzontale (minipanchina o essiccatoio) «a secco» per garantire l'espansione e proteggere da microfessure. Successivamente può essere rivestita con piastrelle di ceramica. Sistemazione dei canali laterali.

26° fila – chiusura di entrambi i cappucci nella parte anteriore. Il raccoglitore di fumo si è ristretto alle dimensioni finali – 25x25 cm. Installazione di 3 registri: per il forno russo, per il percorso estivo e per il percorso invernale.

27° fila – copertura dei registri e dei cappucci.

28° fila – un'altra «cintura» di mattoni arrotondati. Tre canali di scarico fumi si uniscono in un'unica camera.

29° fila – muratura del raccoglitore di fumo principale di larghezza 25 cm.

30° fila – installazione di uno sportello di pulizia per la pulizia del raccoglitore di fumo.

31° fila – restringimento del collettore di fumo, preparazione alla sua chiusura.

32° fila – chiusura della porticina di pulizia, legatura completa dell'intero collettore di fumo. Rimane un'apertura di 25x25 cm.

33° fila – lungo il contorno della parte anteriore – una «cintura» di mattoni arrotondati, seconda legatura del collettore di fumo, inizio della muratura del camino.

34°-35° fila e oltre – muratura del camino di circa 1 m di altezza.

Dopo aver superato il solaio, si installa una canna fumaria sandwich con sezione di 20 cm. Il diametro è piccolo, quindi sopporta un peso non superiore a 1 tonnellata. È necessario tenerne conto nella scelta del camino – per quello in mattoni un'altezza superiore a 2 m è sconsigliabile.

È meglio spostare lateralmente il tubo pesante. Se invece si prevede di posizionarlo al centro, non si può sollevare oltre 1,5 m. Idealmente, direttamente nel tubo, sotto il soffitto, si dovrebbe installare un'altra valvola. Tuttavia, spesso viene trascurata a causa dell'altezza – raggiungere il tubo è davvero problematico.

Particolarità della tecnologia di costruzione

La costruzione del forno segue regole precise, che è sconsigliato infrangere. In parole povere, è necessario seguire rigorosamente l'ordine di posa, senza deviare di mezzo mattone. Esaminiamo alcune sfumature della struttura e della muratura.

Sulla qualità della muratura si può giudicare dalle prime accensioni, che vengono effettuate per asciugare il forno. Un buon tiraggio, la corretta direzione del movimento dei gas di scarico, l'apertura senza sforzo di porticine e valvole, un sufficiente riscaldamento delle pareti e della mini-panchina testimoniano la corretta esecuzione delle operazioni e il rispetto delle norme tecniche.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Forno compatto con un solo focolare secondario:

Panoramica dell'«Economka»:

Uno dei vantaggi del miniforno è l'assenza di complessi canali interni, grazie a cui viene costruito molto velocemente. La sua struttura è semplice e chiara, per cui non si può trovare un'opzione migliore per la prima esperienza di costruzione di un forno russo!

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