Allestimento di una fossa settica: regole di organizzazione e impermeabilizzazione

L'assenza di una rete fognaria centralizzata è la ragione dell'installazione, nelle proprietà di campagna, di vari tipi di impianti di depurazione locali. Ma a volte, invece di una costosa struttura autonoma, è sufficiente installare una semplice fossa biologica. Tanto più che è possibile realizzarla da soli.

Nell'articolo abbiamo fornito informazioni dettagliate su come realizzare una fossa biologica sul terreno, quali regole e norme seguire nell'organizzare un impianto di scarico. Abbiamo descritto le soluzioni più popolari e pratiche e fornito istruzioni passo passo per la loro realizzazione.

Tipi moderni di fosse biologiche

Oggi il carico funzionale della fossa di scarico è notevolmente aumentato, poiché la presenza di una rete fognaria domestica e di un sistema di base di approvvigionamento di acqua fredda moltiplica il volume delle acque reflue.

Di conseguenza, sono apparse nuove modifiche degli impianti fognari, più capienti e perfezionate dal punto di vista del trattamento dei rifiuti.

Schema di un gabinetto da giardino del secolo scorso. Il ruolo di protezione impermeabilizzante è svolto da un semplice blocco di argilla, quindi esiste il rischio di infiltrazione di rifiuti fognari nel terreno (+)

Ricordate com'era una fossa di scarico in passato: un piccolo pozzo in cui venivano scaricati sistematicamente tutti i rifiuti fino al completo riempimento. Le pareti del pozzo erano rivestite con assi, pietre o rinforzate con altri materiali disponibili. Quando il livello delle acque reflue diventava massimo, si chiamava un autocarro per lo smaltimento per il pompaggio.

Se è installata una fossa settica di accumulo — un contenitore ermetico che viene periodicamente svuotato tramite spurgo. È necessario realizzare una strada di accesso al punto di installazione (+)

Certo, all'epoca non si parlava di ecologia o di protezione dell'ambiente dall'inquinamento. Ma oggi tutti vogliono mantenere la pulizia del terreno sulla proprietà, quindi si controlla rigorosamente la tenuta stagna degli impianti di depurazione.

I produttori scelgono materiali che non richiedono una lunga installazione o speciale impermeabilizzazione. Esempi di modelli moderni sono i serbatoi polimerici di grandi dimensioni.

Un grande contenitore di plastica è una sorta di sedimentatore con una, due o più camere per gli scarichi fognari. Il trattamento dei reflui avviene al suo interno grazie a microrganismi anaerobici.

Non hanno perso popolarità le strutture monolitiche in cemento a una o due sezioni, così come gli impianti composti da uno, due o anche tre pozzi di cemento. La scelta è motivata dalla relativa semplicità di installazione (getto) e da una discreta durata (fino a 30 anni).

Schema del più semplice sistema settico per la casa di campagna: un pozzo filtrante in anelli di cemento con fondo di ghiaia e sabbia che lascia passare e depura i reflui, tubo di ventilazione e botola per accesso diretto (+)

È venuto meno il senso di rivestire il pozzo con mattoni, perché installare alcuni anelli è molto più semplice che realizzare una solida muratura. La qualità principale dei nuovi dispositivi diventa la tenuta stagna, che protegge il terreno dalla contaminazione dei reflui.

Scelta del luogo nel rispetto delle norme sanitarie

Nella realizzazione di una nuova fossa biologica è necessario attenersi ai requisiti stabiliti dal SNiP. Certo, per comodità d'uso si vorrebbe posizionarla vicino alla casa.

Tuttavia, la distanza dalla fondazione al serbatoio deve essere di almeno 10 m. Si tengono in considerazione circostanze di forza maggiore legate alla rottura della tenuta stagna sia della fondazione che del serbatoio di accumulo.

Schema che indica le distanze minime consentite dalla fossa biologica agli oggetti importanti. Nella progettazione non si devono dimenticare oggetti simili nei terreni vicini (+)

Nella pianificazione consideri inoltre che la recinzione che delimita il terreno deve trovarsi a una distanza non inferiore a 4 m, e la carreggiata non a meno di 5 m.

L'intervallo più grande è fino alla fonte d'acqua (pozzo trivellato o pozzo) – non meno di 25 m, con terreno sabbioso sciolto fino a 50 m. Se nelle vicinanze c'è uno specchio d'acqua stagnante (stagno o lago), anch'esso deve essere considerato – 30 m.

Anelli di cemento – un tipo di materiale attuale

Anelli in cemento armato per fosse settiche e per la costruzione di pozzi per acqua potabile sono così richiesti che molte fabbriche hanno iniziato a specializzarsi nella loro produzione.

Oltretutto, oltre ai componenti principali, producono anelli dotati di fondo, collari separati, coperture e segmenti superiori con botola. Esaminiamo due varianti di costruzione di fosse biologiche, con fondo e senza fondo.

Pozzo assorbente in cemento

Un serbatoio aperto senza fondo, in altre parole un pozzo assorbente, è una variante combinata che ricorda un normale serbatoio di accumulo, ma funziona secondo il principio dell'elemento filtrante di una fossa settica.

L'assenza del fondo e lo strato drenante di sabbia e ghiaia consentono una parziale filtrazione delle acque reflue: parte del liquido si disperde nel terreno, pertanto i servizi di spurgo sono necessari molto meno spesso.

Esistono condizioni in cui è opportuno evitare la realizzazione di una struttura con fondo «aperto»:

• Il livello della falda freatica deve trovarsi ad almeno 100 cm al di sotto della base del pozzo fognario, altrimenti le acque reflue si mescoleranno con le falde acquifere sotterranee, causando la contaminazione del suolo con sostanze nocive.
• Il tipo di terreno deve soddisfare i requisiti di filtrazione, ossia essere permeabile: sabbioso, ghiaioso o ciottoloso con un alto contenuto di sabbia. Le rocce, i terreni argillosi e le argille non possiedono tali proprietà e col tempo potrebbero diventare una barriera insormontabile per i reflui.

Se vengono rispettate le condizioni, è possibile realizzare il pozzo autonomamente.

A causa del peso elevato degli elementi prefabbricati in cemento, sarà necessario noleggiare un'autogrù o altro manipolatore per l'installazione degli anelli, oltre a una squadra di operai per ridurre i tempi di costruzione.

Ordine dei lavori:

1. Scavo del pozzo fino a una profondità pari all'altezza totale degli anelli (2 o 3) più mezzo metro per lo strato drenante e 20-30 cm per la realizzazione del collo.
2. Posa del fondo filtrante con materiali sciolti: sabbia, ciottoli, pietrisco, ghiaia. Ad esempio, strato inferiore di sabbia, strato superiore di pietrisco grosso. Per una maggiore efficacia di depurazione, si può utilizzare una base in cemento forata o un geotessile.
3. Montaggio degli anelli con l'ausilio di una gru.
4. Collegamento del tubo fognario in un foro predisposto con un trapano a percussione;
5. Impermeabilizzazione del pozzo – sigillatura dei giunti, dei raccordi e delle connessioni;
6. Rinterro e compattazione del terreno attorno al perimetro della fossa.

Occorre prestare particolare attenzione all'impermeabilizzazione della fossa nera. Si consiglia di fissare il tubo utilizzando un raccordo a T, sigillando successivamente tutti i giunti con sigillante.

Opzioni di utilizzo del materiale impermeabilizzante Penetron, utilizzato per l'impermeabilizzazione di strutture monolitiche e prefabbricate in calcestruzzo, e dei prodotti correlati – Penecrit, Penelag, Waterplug.

Anche utilizzando anelli di cemento con giunto a blocco, è necessario sigillarli all'interno e all'esterno. All'esterno si può utilizzare un materiale bituminoso in rotoli da incollare, applicato in più strati, all'interno una combinazione di Penetron e Penekrit oppure malta cementizia Acquabarriera.

Per garantire il processo di pompaggio, nella parte superiore è necessario predisporre un passo d'uomo con coperchio ben chiuso e coibentato.

Serbatoio di accumulo in anelli

Un livello elevato delle acque sotterranee (fenomeno abbastanza frequente) non consente di installare pozzi fognari senza fondo, quindi l'opzione più adatta è la realizzazione di un semplice serbatoio di accumulo. Si può utilizzare un serbatoio di plastica o un grande fusto in polimero, ma prenderemo in considerazione un progetto realizzato con anelli di cemento.

La struttura del serbatoio di accumulo ricorda quella del modello precedente, ma a differenza del pozzo filtrante, questo serbatoio ha un fondo cieco, impermeabile. Ciò significa che l'unico modo per pulirlo è il pompaggio dei reflui da parte degli autospurghi (+)

È comodo che praticamente tutti i componenti si possano acquistare già pronti. Il costo di un anello per pozzo del diametro di 110 cm (spessore della parete 16 cm, altezza 89 cm) va da 15 a 20 €, un anello di compensazione da 6 cm costa 2,5-3 €, e così via, di conseguenza l'intera struttura per una cifra non superiore a 100 €.

Se si desidera risparmiare sul budget, è possibile realizzare gli anelli in cemento armato da sé.

Procedimento:

1. Realizzazione dello scavo (più largo del pozzo di 50-80 cm) con contestuale posa di trincee per i tubi fognari.
2. Montaggio e isolamento della tubazione.
3. Riempimento e compattazione del cuscino di sabbia e ghiaia (spessore 30-40 cm).
4. Montaggio del fondo in cemento (rigorosamente orizzontale, con controllo a livello); al posto dell'elemento prefabbricato si può realizzare una soletta armata.
5. Installazione degli anelli di cemento mediante gru di sollevamento.
6. Impermeabilizzazione dei giunti con nastro di gomma, malta cementizia con aggiunta di vetro liquido.
7. Rivestimento dei giunti interni con mastice bituminoso, esterni – con impermeabilizzazione bituminosa in rotoli. Reinterro.
8. Montaggio della soletta superiore con apertura per il passo d'uomo, fissaggio del coperchio.

Uno dei prodotti del trattamento batterico dei rifiuti è il gas metano, pericoloso. Per prevenirne la concentrazione e garantire al contempo l'accesso dell'aria ai reflui, il pozzo viene dotato di un tubo di ventilazione.

Utilizzando anelli di cemento, si può costruire una fossa settica a due camere, con maggiori dettagli in questo articolo.

Opzione economica con pneumatici di gomma

I vantaggi di questo progetto sono la disponibilità, l'economicità, la semplicità di installazione; gli svantaggi – la scarsa durata, la mancanza di una buona tenuta stagna, la 'monouso' della struttura. Non è possibile riparare o modificare la struttura installata.

Il materiale da costruzione principale – pneumatici usati per auto o trattori – può essere raccolto in pochi anni o acquistato in un'officina. Per una fossa destinata a una famiglia di 3 persone, occorrono 9-10 pezzi (+)

La prima fase consiste nello scavo del terreno e nella realizzazione della fossa. La profondità può essere calcolata conoscendo il numero di pneumatici; la larghezza – appoggiando un prodotto a terra e tracciando un cerchio intorno, aggiungendo 30-40 cm. Quando lo scavo è pronto, occorre praticare un foro di drenaggio. Viene perforato al centro della fossa con un trapano.

Nel foro si inserisce un tubo in modo che si alzi di circa 100-120 cm sopra la base. Il margine di un metro protegge lo scarico di drenaggio dall'ostruzione da parte di particelle solide grossolane che si accumulano sul fondo.

Affinché il liquido fluisca liberamente nello scarico, i suoi lati vengono ulteriormente perforati e la parte superiore viene coperta con una rete protettiva. Il fondo intorno al tubo viene ricoperto con ghiaia o pietrisco.

Affinché i rifiuti fognari scorrano liberamente verso il basso senza rimanere intrappolati nelle pieghe di gomma, si consiglia di tagliare i bordi interni dei pneumatici utilizzando un coltello o un seghetto alternativo.

I pneumatici vengono impilati uno sopra l'altro, applicando sigillante sui punti di giunzione. Circa al secondo o terzo pneumatico dall'alto si taglia un foro e si inserisce l'estremità del tubo fognario proveniente dalla casa, sigillando accuratamente anche il punto di connessione.

Dall'alto, la struttura viene chiusa con un coperchio artigianale in plastica o legno con una piccola apertura (diametro = 10 cm) per il tubo di ventilazione.

Ulteriori informazioni sull'opportunità di tale soluzione, sulla scelta e preparazione dei pneumatici, nonché sulla costruzione di una fossa settica con essi sono presentate nell'articolo – Fossa di scarico fatta con pneumatici fai da te: guida passo passo alla realizzazione

Installazione di un contenitore in plastica

Il principale vantaggio dell'installazione di un serbatoio in polimero è l'assenza di ulteriori lavori di costruzione. È sufficiente scavare una buca, collegare le condutture fognarie, interrare e la fossa nera è pronta. Anche il trasporto del contenitore in plastica non è complesso, poiché, a differenza delle strutture in cemento, ha un peso ridotto.

I serbatoi polimerici si differenziano per forma e dimensioni. Per una famiglia di 2 persone, che occasionalmente visita la casa di campagna, sarà necessario un contenitore di volume relativamente piccolo – 100-150 litri.

Andrebbe bene anche un contenitore metallico, ma è inferiore ai serbatoi in plastica per le sue caratteristiche, poiché soggetto a corrosione, di conseguenza arrugginisce abbastanza rapidamente e si guasta.

Prima dell'installazione nella fossa, il serbatoio deve essere preparato – eseguire una perforazione su tutta la superficie. A tal fine, con un trapano elettrico si praticano fori a scacchiera, con un intervallo tra i fori di 15-20 cm. La perforazione è necessaria per realizzare un drenaggio naturale del liquido, è una sorta di filtro.

Le dimensioni della fossa vengono calcolate prima dell'installazione della botte: essa deve trovarsi completamente nel terreno, ad eccezione della parte superiore con l'armatura – per il controllo e il pompaggio.

Nella parte superiore o lateralmente (a seconda del collegamento del tubo fognario) si taglia un'apertura e si installa una flangia. Con sigillanti polimerici speciali si lubrificano accuratamente tutte le giunzioni e i collegamenti.

Si può utilizzare mastice bituminoso, che funge da impermeabilizzazione aggiuntiva. È preferibile che anche i tubi e i raccordi siano di plastica.

Per proteggere il serbatoio dall'ingresso di particelle di terreno, si utilizza un geotessile. Esso svolge egregiamente la funzione di filtrazione, non marcisce né si deteriora rapidamente. Avvolgiamo il recipiente su tutti i lati con geotessile in rotoli, fissandolo all'imboccatura con corda sintetica.

Installiamo la botte nella fossa preparata, la colleghiamo alle utenze. La pendenza dei tubi consente ai reflui di fluire naturalmente nel serbatoio. Lo spazio libero intorno viene riempito con una miscela di sabbia e ghiaia, sopra si copre con terra. La pulizia del mini-settico deve essere effettuata in base al grado di riempimento.

Il processo di installazione di un serbatoio di accumulo per il completo svuotamento dei reflui appare leggermente diverso. Esso prevede l'interramento di un serbatoio completamente ermetico, utilizzato per l'accumulo di masse brune e miste.

Quando l'accumulo raggiunge circa un terzo del volume, si chiamano gli addetti allo svuotamento per svuotare il serbatoio.

Costruzione di una fossa in cemento armato monolitico

Non sempre i serbatoi prefabbricati sono adatti per forma o dimensioni, inoltre il costo dei settici di qualità di grande volume non soddisfa molti, quindi si pratica ancora questo metodo di realizzazione di una fossa biologica, come la costruzione di un serbatoio monolitico in cemento a una o due camere. Conosciamo le istruzioni per la sua realizzazione.

Come scavare correttamente lo scavo

Durante la costruzione non ci si deve limitare a una struttura monocamerale, poiché non ci sarà una differenza sostanziale o una complessità aggiuntiva nella realizzazione del secondo compartimento. Si dovrà scavare uno scavo due volte più grande e preparare più materiale da costruzione per la cassaforma e il getto.

Il primo compartimento del settico è destinato alla chiarificazione delle acque reflue, il secondo alla filtrazione.

Schema di un settico monolitico in cemento a due camere con volume di 5000 l, rinforzato con armatura e dotato di impermeabilizzazione, progettato per un elevato numero di utenti (fino a 8 persone) (+)

Prima fase – scavo del pozzo delle dimensioni necessarie. Esistono due opzioni per l'estrazione del terreno – a mano o con macchinari edili. Il primo metodo è lungo ma più preciso, il secondo è veloce ma costoso e non del tutto adatto per la successiva cassaforma.

Il fatto è che per sostenere i pannelli di legno sono necessari bordi regolari della fossa. Se il terreno è abbastanza duro e stabile, la struttura della cassaforma può essere realizzata su un lato.

La seconda camera del settico è filtrante, quindi una parte dello scavo deve essere approfondita e dotata di un letto di sabbia e ghiaia di circa 30 cm. Le pareti devono essere livellate, ma se il terreno è sciolto, si dovrà costruire una struttura su entrambi i lati, come per una fondazione.

Costruzione della cassaforma in legno

Per ridurre al minimo l'impatto dell'umidità sotterranea sulla struttura in calcestruzzo, prima di installare la cassaforma copriamo lo scavo con un tessuto geotessile in rotolo. Posizioniamo il telo in modo che il movimento dei liquidi sia diretto verso il terreno. I singoli pezzi devono essere uniti e i bordi devono sporgere verso l'esterno di circa 40 cm.

Sul lato esterno montiamo un telaio metallico: per l'armatura sono adatti barre d'acciaio, filo spesso, reti da vecchi letti. Le parti metalliche possono essere sostituite con vetroresina. Durante la gettata, bisogna assicurarsi che la malta copra completamente gli elementi ferrosi, altrimenti la corrosione causerà la formazione di crepe.

I pannelli e le assi non reggeranno da soli, quindi per fissarli è necessario costruire distanziatori in travi o pezzi metallici. Nei punti di raccordo dei tubi è necessario predisporre dei inserti.

La distanza dalla cassaforma alla parete dello scavo è di circa 20-25 cm (futuro spessore della parete del settico). Se la struttura è bilaterale, questa distanza viene mantenuta tra le due pareti su tutto il perimetro.

Durante la colata del calcestruzzo, non dimentichiamo i punti di troppopieno e di ingresso: il primo deve trovarsi circa mezzo metro sotto il secondo.

Getto di cemento e impermeabilizzazione

Prepariamo la malta secondo il seguente schema: per ogni 200 kg di cemento – 300 kg di sabbia, 100 l di acqua, 2,5 l di superfluidificante (in forma liquida). Se è necessario un inerte, aggiungiamo una piccola quantità di ghiaia a grana fine.

Il calcestruzzo non viene mai gettato sull'intero volume. Se si desidera che la struttura sia robusta e duri per anni, si deve gettare a strati, ciascuno spesso non più di 40-50 cm. Altrimenti, nel materiale si formeranno dei vuoti che causeranno il rapido crollo della costruzione. Per rendere la massa più compatta, si utilizza un vibratore.

Gli specialisti raccomandano di attrezzare il troppo pieno con un tee, che ridurrà il rischio di intasamento ed eviterà l'ingresso di particelle grossolane nel secondo compartimento di filtrazione.

Durante l'indurimento della massa di calcestruzzo compariranno piccole fessure, che è necessario sigillare con lo stesso impasto. Dopo la completa asciugatura, si può aumentare la tenuta delle camere ed eseguire un'ulteriore impermeabilizzazione interna.

L'ultima fase della cementificazione è la realizzazione della soletta superiore. Viene installata dopo la completa asciugatura delle pareti (è necessario un periodo da 10 giorni a 2 settimane).

Procedura:

• montaggio del profilo metallico – angolari;
• posa della base – ardesia piana o tavole di legno;
• stesura del cartonfeltro catramato con successiva armatura;
• getto di calcestruzzo.

Non si dimentichi che sono necessarie 2 aperture per i pozzetti (in base al numero di camere).

Rinterro e finitura esterna

Prima del rinterro si esegue l'impermeabilizzazione – si applica su tutte le superfici in calcestruzzo, interne ed esterne, uno strato di mastice bituminoso. Esso proteggerà il calcestruzzo dalla penetrazione dell'umidità e dal rapido deterioramento.

Nelle regioni settentrionali è necessario un ulteriore isolamento termico. Per isolare le camere dal lato esterno, lungo le pareti si dispongono pezzi di polistirolo espanso o polistirene estruso, quindi si riempie lo spazio rimanente con terra.

Una delle opzioni per la finitura dei pozzetti è l'installazione di prodotti polimerici di fabbrica. Vantaggi dei pozzetti pronti: dimensioni ottimali, aderenza ermetica del coperchio, aspetto curato.

Non si dimentichi il tubo di ventilazione. Per la sua uscita si realizza un'apertura separata o si equipaggia il pozzetto. Un funzionamento più efficiente della fossa settica è garantito da un kit di due tubi, uno dei quali immette aria fresca e il secondo serve per lo scarico dei gas accumulati. I tubi devono elevarsi sopra il livello del terreno di 40-60 cm.

Le istruzioni passo passo per la costruzione di una fossa settica monolitica in calcestruzzo sono descritte qui.

Conclusioni e video utili sull'argomento

I video didattici sono un'ottima opportunità per arricchire le proprie conoscenze con informazioni interessanti e utili.

Consigli pratici – fasi di realizzazione di un pozzo nero:

Fossa settica compatta fai-da-te con pneumatici:

Pozzo in calcestruzzo monolitico – video-istruzione e breve panoramica:

Come si vede, realizzare da sé un serbatoio di accumulo o la più semplice stazione di depurazione non è affatto difficile; alcuni tipi di pozzi neri possono essere costruiti anche da una sola persona.

Tuttavia, non si dimentichi che la consulenza di un esperto nel campo dei sistemi fognari aumenterà le possibilità di creare una struttura il più funzionale ed efficiente possibile.

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