Come realizzare un pavimento radiante ad acqua fai da te: guida passo passo dalla progettazione al montaggio

I pavimenti riscaldati sono utili sotto tutti gli aspetti: forniscono un riscaldamento supplementare degli ambienti, aumentano il comfort. Non sorprende che alcuni proprietari di case private sentano un desiderio irresistibile di assemblare da sé questo tipo di impianto di riscaldamento. Perché pagare di più a una squadra di artigiani quando si può fare tutto da sé, non è vero?

Anche Lei si è appassionato all'idea di installare un pavimento riscaldato, ma non comprende appieno le specifiche di questo sistema e non conosce tutti i dettagli di progettazione? Le aiuteremo – in questo materiale cercheremo di capire in quali condizioni è opportuno realizzare un pavimento riscaldato ad acqua fai da te e quali competenze sono necessarie.

E affinché il processo di installazione sia più chiaro per Lei, abbiamo selezionato foto passo passo del montaggio e video dettagliati in cui vengono analizzati i dettagli di progettazione, calcoli e posa dei tubi.

Specifiche del sistema «pavimento ad acqua»

Esistono diverse varianti per la realizzazione del pavimento riscaldato. Il principio di funzionamento di ciascuna è semplice: sotto il rivestimento finale del pavimento si posizionano cavi elettrici (matte), pellicola IR o tubi per pavimento ad acqua, che fungono da dispositivi di riscaldamento.

Per quasi tutti gli ambienti sono adatti i sistemi a pellicola e elettrici, principalmente per case private – quelli ad acqua. Analizzeremo più in dettaglio l'ultimo tipo.

I sistemi ad acqua possono essere suddivisi in due categorie: quelli in cemento e quelli leggeri. Quelli in cemento sono anche chiamati 'umidi', poiché una delle fasi del processo di preparazione del 'sandwich' multistrato è il riempimento del tubo con malta.

È necessario che sopra i tubi, il cui diametro è di 16-18 mm, vi siano almeno 3 cm di cemento.

Una delle opzioni di installazione del pavimento riscaldato ad acqua, realizzato secondo lo schema standard: sulla base vengono posti strati di impermeabilizzazione e isolamento termico, sopra una rete metallica vengono fissati i tubi, che vengono poi riempiti con malta cementizia

I sistemi leggeri includono quelli in polistirene e quelli in legno. Nel primo caso i tubi vengono montati nelle scanalature del polistirene espanso, seguiti dal getto di malta cementizia; nel secondo caso, in una struttura di assi di legno.

I sistemi leggeri hanno uno spessore minore (da 18 mm) e, di conseguenza, un peso inferiore. Possono essere installati in luoghi dove non è possibile realizzare un massetto di cemento spesso.

Costruzione del pavimento riscaldato umido con indicazione di tutti gli strati, dei possibili tipi di materiale e delle dimensioni. Il rivestimento finale può essere gres porcellanato o piastrelle in ceramica, nonché linoleum, laminato o moquette con apposita marcatura.

Scelta dei tubi e del collettore

L'analisi di tutti i tipi di tubi ha mostrato che l'opzione ottimale sono i prodotti in polimero armato con marcatura PERT e polietilene reticolato, che hanno la designazione PEX.

Inoltre, nell'installazione di sistemi di riscaldamento a pavimento, il PEX è comunque migliore, poiché è elastico e funziona perfettamente in circuiti a bassa temperatura.

I tubi con reticolazione trasversale PE-Xa del marchio Rehau si distinguono per un'ottimale flessibilità. Per facilità di installazione, i prodotti sono dotati di raccordi assiali. Massima densità, effetto memoria e raccordi con anelli scorrevoli sono caratteristiche eccellenti per il loro utilizzo in sistemi di pavimenti riscaldati.

Dimensioni tipiche dei tubi: diametro 16, 17 e 20 mm, spessore della parete – 2 mm. Se preferisce un'alta qualità, consigliamo i marchi Uponor, Tece, Rehau, Valtec. I tubi in polietilene reticolato possono essere sostituiti con prodotti in metallo-plastica o polipropilene.

Oltre ai tubi, che di per sé sono dispositivi di riscaldamento, sarà necessario un gruppo collettore-miscelatore, che distribuisce il fluido termovettore nei circuiti. Esso ha anche funzioni utili aggiuntive: rimuove l'aria dai tubi, regola la temperatura dell'acqua, controlla la portata.

La struttura del gruppo collettore è piuttosto complessa e composta dai seguenti componenti:

• collettori con valvole di bilanciamento, valvole di intercettazione e dispositivi di misurazione della portata;
• sfiatatoio automatico;
• kit di raccordi per il collegamento dei singoli elementi;
• rubinetti di scarico per drenaggio;
• staffette di fissaggio.

Se il riscaldamento a pavimento è collegato a una colonna montante comune, il gruppo di miscelazione deve essere dotato di pompa, bypass e valvola termostatica. Ci sono così tanti dispositivi possibili che, per scegliere la configurazione, è meglio consultare un esperto.

Per facilità di manutenzione e protezione aggiuntiva, il gruppo collettore-miscelatore viene collocato in un armadio in un punto accessibile. Può essere nascosto in una nicchia, in un armadio a muro o in un guardaroba, oppure lasciato a vista.

È auspicabile che tutti i circuiti che partono dal gruppo collettore abbiano la stessa lunghezza e si trovino vicini tra loro.

Istruzioni per il montaggio del pavimento riscaldato

Esaminiamo le fasi di realizzazione del riscaldamento a pavimento ad acqua di tipo 'umido' – considerato il più popolare. I punti che sollevano domande e difficoltà è meglio discuterli con costruttori professionisti.

Consigliamo di progettare autonomamente un sistema di riscaldamento a pavimento ad acqua a chi ha già competenze nel lavoro con apparecchi di riscaldamento e conosce le basi dell'edilizia.

Sconsigliamo di progettare riscaldamenti a pavimento ad acqua in appartamenti cittadini con riscaldamento centralizzato. In primo luogo, è molto difficile ottenere le autorizzazioni per tali apparecchiature (spesso impossibile a livello normativo), in secondo luogo, esiste sempre il rischio di incidenti e allagamenti dei vicini.

La realizzazione di pavimenti riscaldati con principio di riscaldamento ad acqua comprende una serie di fasi standard:

Dopo la preparazione del sottofondo per la realizzazione del sistema di riscaldamento, si procede alla posa dei tubi secondo lo schema prescelto e al collegamento dei circuiti posati al gruppo collettore.

Passo #1 – creazione dello schema ed esecuzione dei calcoli

La redazione del progetto aiuterà a evitare alcuni errori che si verificano durante l'acquisto dei materiali edili o l'installazione dei tubi.

Sarà necessario uno schema con i circuiti da seguire durante il montaggio dei tubi – tornerà utile anche in futuro se si renderà necessaria una riparazione.

Due modalità di posa del circuito: «a serpentina» – semplice, ma con una notevole differenza di temperatura tra inizio e fine del circuito; «a chiocciola» – più complessa da installare, ma consente di posare il circuito di riscaldamento con un passo minimo e risolve il problema della flessibilità insufficiente dei tubi.

In ambienti ampi si consiglia di utilizzare schemi combinati per ottenere la massima resa termica. Ad esempio, si posa una «chiocciola» al centro e delle «serpentine» ai bordi, in modo che il riscaldamento maggiore avvenga lungo le pareti con finestre.

Consigli per la redazione di uno schema efficace:

• La lunghezza del circuito dipende dal suo diametro: per tubi da 16 mm – non più di 100 m, per tubi da 20 mm – non più di 120 m. Ciò è necessario per creare una pressione ottimale all'interno del sistema.
• Se si utilizzano più circuiti, è meglio renderli della stessa lunghezza (differenza massima – 15 m).
• Ogni circuito deve trovarsi all'interno di un unico ambiente.
• Gli intervalli tra le spire dei tubi – i passi – non devono superare 300 mm al centro dell'ambiente e 150 mm ai bordi. Nelle regioni settentrionali si può ridurre fino a 100 mm.
• Il consumo di tubi si calcola nel seguente modo: con passo di 100 mm – 10 m/m², con passo di 150 mm – 6,7 m/m².
• Il circuito deve «evitare» le aree dove sono installati sanitari o mobili.

Un circuito è progettato per un ambiente la cui superficie non supera i 40 m², la lunghezza massima di un lato del circuito è di 8 m.

Nel grafico, valido per un sistema con massetto di 70 mm e rivestimento in piastrelle, viene mostrata la dipendenza della densità del flusso termico dalla temperatura media del fluido termovettore. Le linee continue corrispondono a tubi di diametro 16 mm, le linee tratteggiate a tubi di 20 mm.

La formula standard per il calcolo della lunghezza del circuito è: si divide la superficie riscaldante attiva (m²) per il passo di posa (m) e si aggiunge la distanza dal collettore e la misura delle piegature.

Se desidera ottenere calcoli precisi e un sistema di pavimento riscaldato ad acqua che funzioni senza intoppi, si rivolga a specialisti – ingegneri termotecnici. La regolazione della temperatura nei circuiti (che non deve superare +55 °C) è meglio effettuarla tramite termostati.

Una volta decisa la disposizione, si può procedere all'acquisto dei materiali necessari: tubi e componenti per il montaggio dei circuiti, impermeabilizzazione, isolante termico, rete di armatura, miscela secca per la preparazione della malta, nastro smorzante.

Nella progettazione dello schema di posa dei tubi è necessario tenere conto dei seguenti aspetti:

Passo #2 – preparazione del sottofondo per il «pacchetto»

Se il pavimento è costituito da una lastra di cemento piana, non è necessaria una preparazione speciale della base. In questo caso lo spessore della «torta» sarà minimo – circa 80 mm.

La cosa più difficile è realizzare la posa a terra, che richiede un'attenta livellatura e un massimo isolamento.

Schema di montaggio sul terreno (dal basso verso l'alto): base di terreno (150-200 mm); ghiaia (80-100 mm), sabbia (50 mm); massetto grezzo per livellamento; impermeabilizzazione (film di polietilene), isolante (polistirene estruso 50-70 mm); massetto finale con armatura e tubi.

Lo spessore dell'isolamento termico dipende dalle condizioni climatiche della regione e dalla posizione dell'impianto. Se si trova al secondo piano o sopra un seminterrato, lo strato isolante può essere minimo – fino a 30 mm. La funzione principale della protezione termoisolante è minimizzare le perdite di calore dirigendo il calore verso l'alto.

È sempre necessario un massetto grezzo? Se gli strati di terra, ghiaia e sabbia sono compattati abbastanza densamente, e come isolante viene utilizzato il polistirene espanso, la necessità di esso viene meno.

Passo #3 – posa dell'impermeabilizzazione e isolamento termico

L'impermeabilizzazione è necessaria come ulteriore elemento protettivo, ma molti saltano questa fase poiché, utilizzando alcuni materiali (ad esempio il polistirene espanso), l'effetto protettivo è già presente.

Gli specialisti raccomandano comunque di applicare almeno un film spesso, per proteggere l'isolante dalla malta cementizia e prevenire la formazione di condensa durante il riscaldamento.

Come impermeabilizzazione si utilizza polietilene in rotoli o cartonfeltro, oltre a un isolamento a saldatura che richiede riscaldamento. I rotoli vengono tagliati in pezzi della lunghezza necessaria, che vengono posati su tutta l'area del locale con una sovrapposizione di 15-20 cm e ripiegati sulle pareti.

Se la base è una lastra di cemento, è sufficiente del mastice – un impregnante liquido che viene applicato con un pennello in più strati.

L'isolamento termico, a differenza dell'impermeabilizzazione, è una fase obbligatoria, poiché è proprio l'isolante per pavimento ad acqua che garantisce il mantenimento del calore nell'ambiente, e non il riscaldamento delle strutture edilizie o del terreno sotto la casa.

Esistono molti isolanti tradizionali, ma è meglio optare per quelli moderni, dotati di caratteristiche adeguate:

• XPS – polistirene estruso (XPS);
• EPS ad alta densità sotto forma di materassini profilati.

L'XPS possiede un'eccellente resistenza all'usura, una bassa conducibilità termica, resistenza all'umidità – cioè un insieme di caratteristiche ideali per la posa di un pavimento radiante ad acqua.

Il polistirene estruso viene venduto in pannelli (dimensioni – 60 cm x 125 cm e 50 cm x 100 cm) con scanalature laterali per facilitare il processo di montaggio. Lo spessore può variare – da 2 cm a 10 cm.

La caratteristica distintiva dei materassini profilati è la superficie con rilievi che consentono di posare i tubi in modo uniforme. La distanza tra i rilievi è di 5 cm, il che è comodo per creare un passo del circuito di 10, 15 o 20 cm.

Il polistirene espanso ad alta densità vince grazie al suo spessore ridotto, ma per molti è insostenibile in termini di costo.

Le dimensioni standard dei materassini profilati in polistirene espanso ad alta densità sono 50 cm x 100 cm e 60 cm x 120 cm, con spessore da 1 a 3 cm. Prezzo: da 2,70 € a 6,00 € per 1 m².

Lo spessore dello strato termoisolante dipende dal tipo di base:

• per il terreno: almeno 10 cm (opzione: 2 strati da 5 cm);
• per il primo piano con seminterrato: da 5 cm in su;
• per il secondo piano: sono sufficienti 3 cm (a condizione che il primo piano sia riscaldato).

Come elementi di fissaggio per pannelli o materassini termoisolanti alla base si utilizzano tasselli a fungo (ombrelloni, a disco), per fissare il circuito sull'isolante si utilizzano graffe a arpione.

Le graffe a arpione vengono installate lungo tutto il percorso della tubatura, con un intervallo di 4-5 cm (nelle curve fino a 10 cm). Calcolo approssimativo: ogni 100 m di circuito, 250 graffe.

Procedura di installazione dell'isolamento termico:

• livellamento della superficie per la posa del polistirene espanso (con sabbia o massetto grezzo);
• posa dello strato impermeabilizzante (con sigillatura dei giunti con nastro adesivo);
• posa dei pannelli di polistirene espanso estruso uno accanto all'altro (con il lato marchiato verso l'alto), iniziando dalla parete più lontana;
• sigillatura dei giunti con nastro adesivo;
• fissaggio dei pannelli con tasselli.

In caso di installazione di un secondo strato (se necessario), i pannelli devono essere posati secondo il principio della muratura a mattoni, in modo che i giunti della fila inferiore non coincidano con le cuciture e i giunti di quella superiore.

Per il fissaggio dei tasselli a disco è necessario utilizzare un trapano a percussione con punta lunga e un martello. Quando si posa l'isolante in due strati, i tasselli vengono utilizzati per fissare entrambi gli strati contemporaneamente; per lo strato superiore si utilizza un materiale con maggiore rigidità.

A volte sul rivestimento isolante rimangono degli spazi vuoti: vanno riempiti con pezzi di XPS o schiuma poliuretanica espansa.

Passo #4 – montaggio dei tubi del pavimento ad acqua

Si dovrebbe iniziare con la marcatura e l'indicazione delle direzioni dei circuiti. Alcuni pannelli in XPS hanno una propria marcatura, ma se non è presente – è necessario munirsi di un pennarello e tracciare il percorso di posa della tubazione principale. Per una corretta posa dei tubi si devono considerare la larghezza del passo, gli angoli di curvatura, il diametro dei tubi.

In questa stessa fase è possibile fissare l'armadio collettore e preparare il tubo corrugato di protezione, che viene infilato sui tubi nei punti di connessione con il collettore e il massetto in cemento, nei passaggi da un ambiente all'altro o al confine tra due circuiti. L'installazione dei tubi inizia dalle zone più lontane dal collettore.

Prima della posa, i tratti di tubo che portano al circuito vengono inseriti in una 'camicia' termoisolante per preservare il calore. Nel circuito (nello strato isolante) il tubo si trova senza ulteriore isolamento termico, mentre all'uscita viene nuovamente inserito nel corrugato.

Parallelamente ai tubi del pavimento radiante possono essere posate le tubazioni per i radiatori. Esse vengono posate in modo da trovarsi al di sotto del circuito di riscaldamento o, almeno, non sporgere sopra i pannelli di polistirene espanso.

In questa stessa fase è possibile fissare il nastro di dilatazione, che corre lungo tutto il perimetro e serve a compensare la dilatazione termica. Esistono molti tipi di nastro, di diversa larghezza e materiale, alcuni con uno strato adesivo inferiore.

Un'alternativa economica al nastro di dilatazione è il comune polistirolo, tagliato in strisce strette larghe 10-15 cm e spesse 1-2 cm. Viene fissato al muro con chiodi liquidi, colla o schiuma poliuretanica.

Ordine di installazione dei tubi:

• Svolgere con cura il tubo dalla bobina, cercando di non allungarlo, per una lunghezza di circa 10 m, infilare il corrugato e il raccordo;
• Collegare l'estremità munita del raccordo all'uscita corrispondente del collettore;
• Posare il tubo seguendo la marcatura, fissandolo per tutta la lunghezza con graffe a arpione;
• Dopo aver percorso tutta la tubazione, tornare al collettore in modo che il tubo di ritorno passi accanto a quello di mandata;
• Tagliare il tubo, collegare la seconda estremità al collettore e segnare sulla parete la lunghezza esatta del circuito.

Per facilitare la gestione di lunghe distanze, si può prima stendere tutta la tubazione seguendo la marcatura, svolgendo di tanto in tanto dalla bobina, e poi occuparsi dei fissaggi.

Con questo principio si installano tutti i circuiti ad acqua. Prima della posa del massetto, è necessario muoversi con molta cautela sull'isolamento termico con i tubi già posati; è meglio mettere sotto i piedi pezzi di compensato o assi di legno.

Passo #5 – posa della rete di armatura

La necessità di armare è piuttosto relativa. Alcuni non immaginano come realizzare un pavimento riscaldato ad acqua senza un supporto rigido, altri ritengono che la posa dei tubi su una rete metallica sia una spesa superflua, e di per sé tale base non svolge alcun carico funzionale.

Se è necessaria una vera armatura, destinata ad aumentare la resistenza della struttura, deve essere posizionata sopra i tubi, e non il contrario.

Un 'pacchetto' correttamente formato: i tubi sono posati sull'isolamento termico e protetti superiormente da una rete di armatura, che aumenta la resistenza del massetto e conferisce stabilità alla struttura.

Con uguale successo si può utilizzare sia una rete metallica che una di plastica con dimensioni di maglia 10 cm x 10 cm. I singoli pezzi vengono posati con una leggera sovrapposizione l'uno sull'altro e fissati con fascette.

Non è possibile utilizzare barre d'armatura con superficie nervata – potrebbero danneggiare i tubi in polietilene. I vantaggi della plastica rispetto al metallo sono il prezzo contenuto e la sicurezza per la tubazione.

Passo #6 – collegamento dei circuiti e prove idrauliche

Non bisogna versare il massetto finché non è stata eseguita la prova di tenuta dell'impianto. Un controllo tempestivo è il modo migliore per individuare eventuali guasti, in particolare potenziali perdite.

Per eseguire la prova, a un ingresso del collettore si collega l'acqua corrente, all'altro una pompa di prova. I circuiti vengono controllati uno per volta, gli altri vengono chiusi durante la procedura.

Dopo l'immissione dell'acqua, è necessario verificare la presenza di aria nell'impianto e la pulizia del fluido, in cui potrebbero comparire impurità 'di lavoro'. La prova deve essere eseguita finché l'acqua non diventa pulita.

Il deflusso del fluido dal circuito avviene di nuovo nel collettore, da lì nella fognatura tramite un tubo flessibile inserito nel foro di scarico. Eventuali perdite rilevate devono essere eliminate.

Passo #7 – getto del massetto in cemento

Il getto del calcestruzzo su un impianto in funzione è una fase importante, quindi senza esperienza in lavori edili è meglio rivolgersi a specialisti. Se Lei ha deciso di gettare da solo, Le consigliamo di cercare un aiutante.

Non dimentichi che il getto della malta verrà eseguito su tubi sotto pressione. La pressione di esercizio deve essere stabilizzata, ad esempio portandola a 2 bar (norma da 1 a 3 bar).

Usando una livella, è necessario installare dei riferimenti orientandosi sull'altezza del pavimento finito. Come riferimenti funziona perfettamente il profilo del soffitto per cartongesso. Quindi si procede al getto del massetto.

La soluzione ideale è una miscela di calcestruzzo rinforzata con fibre e plastificanti. Il plastificante aumenta il grado di mobilità della malta durante l'essiccazione, mentre le fibre rendono il massetto resistente.

Si consiglia di acquistare solo prodotti professionali; quelli casalinghi (sapone liquido, colla vinilica) non possono essere utilizzati. Dopo un paio di giorni si può iniziare a pulire la superficie – tagliare il nastro di dilatazione, rimuovere i detriti in eccesso.

Per 10-14 giorni, la malta deve essere inumidita e coperta con pellicola di polietilene.

Dettagli sulla scelta del rivestimento finale

Il miglior rivestimento per pavimenti per il sistema 'pavimento riscaldato' è la piastrella in ceramica (o il gres porcellanato). Ha una resistenza sufficiente e non emette sostanze nocive quando riscaldato.

L'unico svantaggio della ceramica – la sensazione di freddo al tatto – scompare, quindi la combinazione pavimento riscaldato/piastrella è ideale per cucina, bagno o balcone.

La piastrella verrà posata su una base precedentemente preparata – un massetto in cemento livellato, quindi per il fissaggio è sufficiente un sottile strato di colla per piastrelle.

Se ha pianificato di decorare l'interno con linoleum pratico o bellissima moquette, allora nella scelta dei rivestimenti presti sempre attenzione all'etichettatura: i prodotti destinati al pavimento riscaldato sono contrassegnati dal relativo simbolo.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Nei video selezionati ci sono molte informazioni interessanti e utili sulla scelta degli schemi per la realizzazione di pavimenti riscaldati ad acqua e dei materiali, sulla corretta installazione dei tubi e sulle prove idrauliche.

Consigli pratici per la posa dei tubi:

Come eseguire la prova di pressione:

Regole di installazione da parte di professionisti:

Come può vedere, l'installazione di un pavimento riscaldato ad acqua è realizzabile da sé: nei supermercati c'è un'enorme scelta di materiali moderni, e su internet si possono trovare molte video-istruzioni dettagliate.

Tuttavia, ogni fase – progettazione, posa dei tubi, collegamento del collettore, getto del massetto – ha i suoi ostacoli, che possono essere superati solo con l'aiuto di costruttori e termotecnici professionisti.

Ha montato e installato personalmente un pavimento riscaldato ad acqua a casa? Racconti quali difficoltà ha dovuto affrontare.

Oppure sta solo pianificando di fare i calcoli e ha dei dubbi? Non esiti, chieda consiglio nei commenti sotto questo articolo.