Come collegare il riscaldamento a pavimento fai da te: fasi di collegamento del pavimento ad acqua

I pavimenti riscaldanti ad acqua, insieme a quelli elettrici, sono sempre più utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle case private. E in effetti, in una camera dei bambini o in un bagno con riscaldamento a pavimento, è molto più accogliente.

A differenza dei sistemi elettrici, quelli ad acqua sono considerati meno costosi, se il riscaldamento del fluido termovettore nei tubi è fornito da una caldaia a gas – parte del sistema di riscaldamento generale. Ma sono più complessi da installare e gestire, quindi prima di realizzare un progetto di riscaldamento a pavimento è necessario studiare molte sfumature tecniche.

In questo articolo parleremo di come collegare un pavimento riscaldante con perdite minime e senza gravi errori tecnici. Offriamo una chiara guida passo passo con la quale potrà selezionare i materiali necessari, comprendere i principi chiave della posa dei tubi e, alla fine, risolvere il problema del riscaldamento nella sua casa.

Fattori importanti per la realizzazione di un pavimento riscaldante

Prima di passare alle istruzioni di installazione, consideriamo una serie di fattori senza i quali non si può iniziare la progettazione di un sistema di riscaldamento con pavimento riscaldante.

I proprietari di case private hanno maggiori possibilità nella scelta del sistema di riscaldamento: sono autonomi e indipendenti dalla fornitura centralizzata di acqua. Ai proprietari di appartamenti in edifici plurifamiliari, spesso non viene data la possibilità di installare un pavimento riscaldante ad acqua – solo elettrico.

Ai locali in cui è previsto un sistema ad acqua, vengono imposti i seguenti requisiti:

In generale, al momento del collegamento dell'impianto di riscaldamento, è necessario ridurre al minimo le dispersioni termiche, cioè isolare la casa, altrimenti sia i pavimenti riscaldati che il riscaldamento a radiatori risulteranno poco efficaci.

Si prepari al fatto che l'acquisto dei componenti e la realizzazione del progetto saranno costosi. L'installazione dell'impianto si compone di diverse fasi, che sconsigliamo di trascurare. Ma c'è un grande vantaggio: dopo un paio d'anni, l'installazione del pavimento riscaldato si ripagherà ampiamente, se sceglie una caldaia funzionante a gas naturale.

Il gas naturale è ancora molto più economico dei combustibili alternativi (legna, carbone, pellet) e una caldaia a doppio circuito può facilmente fornire calore e acqua calda a un grande cottage.

Esistono due varianti di realizzazione del pavimento riscaldato: "umido" e "asciutto". La prima si differenzia perché prevede il getto di un massetto di cemento e sabbia, richiede più tempo per l'installazione, ma è quella scelta più spesso. La seconda è consigliabile realizzarla se come rivestimento finale si prevede la posa di pavimenti in legno.

Il miglior rivestimento per pavimenti per l'installazione di pavimenti riscaldati è considerata la piastrella ceramica, ma più spesso si utilizzano laminato, linoleum o moquette con apposita marcatura.

Istruzioni passo passo per il montaggio

Proponiamo un'istruzione che comprende 8 fasi. Ognuna di esse è importante a suo modo e, se se ne escludesse una, durante il funzionamento dell'impianto potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

La riparazione del pavimento riscaldato ad acqua è un'operazione costosa, lunga e molto fastidiosa, quindi fin dall'inizio è necessario approcciarsi con cura e scrupolo all'allestimento dell'impianto.

Ora analizzeremo in dettaglio ogni fase – dall'acquisto dei componenti fino al collegamento finale. I nostri consigli non vanno interpretati come le uniche possibilità – esistono molte soluzioni interessanti ed efficaci.

Si consiglia di considerare le istruzioni fornite come regole generali da seguire durante la preparazione e l'installazione. I dettagli e le sfumature specifiche del sistema dipendono in gran parte dal progetto specifico.

Passo #1 — progettazione e scelta dello schema di posa

È possibile pianificare i lavori in diversi modi: rivolgersi a un'azienda specializzata in progetti simili, o fare tutto da soli. Ma per eseguire i calcoli e realizzare l'idea con le proprie forze, è necessario almeno una formazione ingegneristica, un'esperienza sufficiente e la padronanza dei programmi informatici. Altrimenti, un risultato positivo non è garantito.

Ecco alcuni punti da conoscere durante la redazione del progetto:

• temperatura media confortevole del pavimento nei soggiorni e nelle camere da letto – 21-27 °C;
• per bagni, toilette e bagni combinati i parametri sono più alti – 31-32 °C;
• nei circuiti del pavimento riscaldato viene immesso fluido termovettore con temperatura non superiore a 60 °C (per confronto – nei radiatori – fino a 90 °C);
• caduta di temperatura nella tubazione del pavimento riscaldato, ovvero la differenza tra mandata e ritorno – 10 gradi;
• Il diametro del tubo dipende dalla lunghezza del circuito: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – fino a 120 m.

Idealmente, tutti i circuiti d'acqua dovrebbero avere la stessa lunghezza – in questo modo è più facile eseguire il bilanciamento. Ma nella pratica è quasi impossibile, quindi è necessario mantenere almeno lo stesso diametro per tutti i tubi.

Il passo di posa è la distanza tra le spire adiacenti di un circuito. Dipende dal tipo e dal diametro della tubazione, nonché dal luogo di installazione.

Vicino alle pareti esterne si trovano le cosiddette «zone fredde», pertanto il passo di posa non deve superare i 150 mm, al centro – 250-300 mm. Se non ci sono pareti esterne, in tutto l'ambiente si può mantenere un intervallo di 200-300 mm.

In piscine, bagni e saune, il pavimento deve essere il più caldo possibile, quindi il passo di posa è di 100-150 mm. Non è possibile ridurre l'intervallo senza creare pieghe nella tubazione.

Per la posa dei circuiti si utilizzano due metodi principali: il «serpente» e la «chiocciola». Il «serpente» è più semplice da installare, ma produce una grande differenza di temperatura tra ingresso e uscita – fino a 10 gradi. È utile applicarlo nelle zone con pareti esterne. La «chiocciola» è più complessa da realizzare, ma grazie a questa disposizione si mantiene la stabilità della temperatura per tutto il circuito.

Possibili modalità di installazione dei circuiti riscaldanti. Grazie alla disposizione della tubazione è possibile impostare la temperatura desiderata in diverse zone dello stesso ambiente.

Spesso si utilizzano soluzioni combinate, unendo diversi metodi nello stesso ambiente. Se si calcola correttamente, il riscaldamento sarà il più efficiente possibile.

Si consiglia di utilizzare un circuito separato per ogni stanza. Fanno eccezione solo i piccoli locali adiacenti – ad esempio, il bagno e il wc.

Se l'ambiente è spazioso e la sua superficie supera i 40 m², si consiglia di collegare 2 circuiti. Uno solo non sarebbe in grado di gestire il carico richiesto.

Bisogna considerare che durante il riscaldamento si verifica una dilatazione termica. Viene compensata con un nastro ammortizzante, che si posa tra i circuiti, gli ambienti adiacenti e lungo tutte le pareti.

Abbiamo parlato più in dettaglio degli schemi di posa e di collegamento in un nostro altro articolo. Per consultare queste informazioni, vada, per favore, al link.

Passo #2 — preparazione dei materiali

Si prepari al fatto che la struttura del pavimento riscaldato è composta da un gran numero di componenti, e bisogna selezionare solo prodotti di qualità, che si adattino al massimo tra loro. Esaminiamo i più significativi: tubi, isolante e collettore.

Per i circuiti di riscaldamento, i tubi in polietilene reticolato con marcatura PEX o PERT sono i migliori:

• PEX – si distinguono per l'«effetto memoria», hanno una densità di reticolazione dell'85%, si collegano con raccordi assiali che possono essere annegati nel massetto;
• PERT – non hanno effetto memoria e si collegano con raccordi a pinza, che non possono essere annegati nel cemento, ma possono essere utilizzati in zone aperte – ad esempio, nei collegamenti dei collettori.

In pratica, vengono utilizzati entrambi i tipi di tubi.

I tubi PE-Xa con strato interno EVOH – una sorta di barriera protettiva in poliviniletilene che riduce la penetrazione dell'ossigeno – sono quelli che soffrono meno gli sbalzi di temperatura.

Per uso domestico, vengono utilizzati più spesso tubi con Ø 16 o 20 mm. Le consigliamo anche di consultare le regole per il calcolo dei tubi per pavimento riscaldato.

Si sconsiglia l'acquisto di economici e dubbie alternative, ma di scegliere i prodotti di uno dei produttori affidabili: Valtec, Rehau, KAN, Tece o Uponor. Non dimentichi che la durata del pavimento riscaldato dipende dalla qualità dei componenti.

Come materiale termoisolante è consigliabile utilizzare polistirene estruso o materassini profilati. La prima opzione è più economica, mentre i materassini sono più comodi per il montaggio della tubazione.

L'EPS si distingue per resistenza, impermeabilità, bassa conducibilità termica e ha un prezzo accessibile. I pannelli di varie dimensioni vengono collegati tra loro tramite scanalature.

Per fissare i frammenti di EPS si utilizzano appositi tasselli, chiamati a disco. Vengono fissati al centro dei pannelli se sono grandi e in corrispondenza dei giunti.

I materassini sagomati sono realizzati in polistirene espanso denso. Sono ricoperti da rilievi sulla superficie che consentono di posare i circuiti riscaldanti in modo preciso e ordinato. I materassini sono più costosi dei pannelli in EPS e di solito vengono acquistati se le possibilità finanziarie lo consentono.

Il collettore è responsabile della distribuzione del fluido termovettore nei circuiti, della regolazione e del bilanciamento. Si tratta di un'unità complessa composta da molti componenti, tra cui:

• i collettori stessi con valvole di bilanciamento e valvole di intercettazione;
• sfoghi d'aria automatici;
• raccordi di giunzione;
• rubinetti di scarico;
• staffette di fissaggio.

In assenza di una colonna montante separata, sarà necessario un gruppo di miscelazione composto da by-pass, pompa e valvola termostatica.

Il collettore e il gruppo di miscelazione sono posizionati in un armadio per collettori – una scatola metallica, installata in un punto di facile accesso per la manutenzione, preferibilmente alla stessa distanza da tutti i circuiti.

Non esiste una posizione specifica per l'installazione dell'armadio collettore – può essere un corridoio, un guardaroba, un ingresso, un piccolo locale separato o una nicchia appositamente predisposta.

Passo #3 — installazione dell'isolante

Si tralasciano tutti i lavori grezzi – la realizzazione della nicchia per l'armadio collettore o di passaggi aggiuntivi nelle strutture edilizie – e si passa direttamente all'installazione dello strato termoisolante. Prima di ciò, è necessario pulire e livellare il fondo.

Procedimento per la posa dei pannelli in XPS:

• Si segna il livello del pavimento finito, contrassegnandolo con segni sulle pareti.
• Le irregolarità vengono riempite con sabbia.
• Si posano i pannelli, collegandoli tramite le scanalature, iniziando dalla parete più lontana, o meglio ancora, da un angolo.
• I giunti dei pannelli adiacenti non devono coincidere, quindi si posano sfalsati.
• Se è prevista l'installazione di un secondo strato, i pannelli vengono posati anch'essi senza allineamento dei giunti.
• I pannelli vengono fissati con tasselli a piattello, utilizzando un trapano a percussione o un martello.
• I giunti e le fughe vengono sigillati con nastro adesivo da cantiere, senza lasciare fessure.

Gli spazi vuoti più grandi possono essere riempiti con piccoli frammenti di pannelli, e poi sigillati con schiuma poliuretanica espansa.

Al termine dei lavori si deve ottenere un rivestimento uniforme e regolare in materiale termoisolante, senza fessure o avvallamenti. Una delle condizioni per l'affidabilità dello strato è la stabilità.

Se i pavimenti radianti sono situati sopra un piano interrato, un seminterrato o direttamente sul terreno, si copre preventivamente il fondo con un foglio impermeabilizzante – polietilene o membrana da 150-200 µm. Si stendono i rotoli con una sovrapposizione di circa 100 mm e si sigillano tutte le giunture con nastro adesivo.

Abbiamo esaminato in dettaglio le caratteristiche di posa dei diversi tipi di isolante termico nel seguente articolo.

Passo #4 — fissaggio del tubo dell'acqua

Prima della posa dei circuiti, è necessario installare l'armadio collettore, quindi iniziare i lavori dal punto più lontano. I tubi di transito che vanno dal collettore alla destinazione vengono nascosti nello strato termoisolante e ulteriormente inseriti in guaine di polietilene espanso – per conservare il calore.

Nella stessa fase, si fissa il nastro smorzante perimetrale con chiodi liquidi.

Nei punti in cui il tubo esce all'esterno, così come nei punti di ingresso nel massetto cementizio, su ogni tubo si applica un tubo corrugato protettivo o un isolante spesso, che impedisce la deformazione.

Procedimento di installazione dei circuiti:

• Si srotolano 12-15 m di tubo dalla bobina, si applica l'isolante e il raccordo per collettore.
• Si collega l'estremità isolata al collettore.
• Si posa la tubazione senza sforzi né tensioni, seguendo i percorsi tracciati, e si fissa con graffe ogni 35-40 cm (negli angoli ogni 10 cm).
• Dopo aver percorso il circuito, si porta il tubo di ritorno accanto a quello di mandata, si applica anche sull'altra estremità un tubo corrugato o un isolante, e si collega al collettore tramite un raccordo.
• Si annota la lunghezza del circuito accanto alla corrispondente entrata/uscita sul collettore.

Continui a collegare anche gli altri anelli della tubazione. Se durante la posa fuoriescono delle graffette, ripeta il fissaggio, ma non nello stesso punto, bensì a una distanza di almeno 5 cm da esso.

Per non danneggiare l'isolante o i tubi, per spostarsi nelle zone di lavoro utilizzi pannelli di compensato o pezzi di truciolare.

Passo #5 — posa della rete di armatura

La rete in filo metallico o in plastica viene posata non sotto il tubo, ma sopra di esso. La rete in plastica in rotolo è più economica, leggera e comoda da posare.

Per l'armatura è adatta una rete metallica in filo liscio sottile di spessore non superiore a 3 mm e con maglia 10*10 cm. Le barre d'armatura non sono adatte a causa della superficie zigrinata che potrebbe danneggiare il tubo.

I pezzi di rete vengono posati con una sovrapposizione di 1-2 maglie, collegati tra loro con fascette serracavi in plastica o filo metallico; le estremità sporgenti vengono rimosse.

Passo #6 — prove idrauliche

Tutto è pronto per la gettata del massetto, ma prima è necessario verificare il funzionamento dell'impianto. Al collettore di mandata si collega l'acqua, all'uscita un tubo flessibile che la scarica nella fognatura.

Sulla linea, a una delle uscite, si installa una pompa di pressurizzazione.

Lo scopo della pressurizzazione è riempire tutti i circuiti con acqua pulita, lavare la tubazione in cui potrebbero essersi accumulati residui di lubrificante o sporcizia, e rimuovere l'aria.

Procedura per il riempimento dei circuiti con acqua:

• Chiuda tutti i circuiti del collettore tranne quello in esame;
• Immetta acqua pulita dalla rete idrica;
• Controlli l'uscita dell'aria finché non scorre acqua pulita senza bolle d'aria;
• Chiuda il circuito riempito, passi al successivo – e così via per tutti;
• Interrompa l'erogazione dell'acqua, serbi la valvola.

Dopodiché è necessario effettuare delle prove utilizzando una pompa speciale – una pompa di pressurizzazione. Per la procedura, si consiglia di coinvolgere un tecnico esperto che abbia familiarità con il processo.

L'essenza delle prove: nell'impianto viene immessa acqua a una pressione superiore a quella di esercizio – circa 6 atmosfere. Successivamente si verificano le tubazioni per eventuali perdite, poi si riduce la pressione, e così si ripete almeno 3 volte. Quindi si lasciano i circuiti ad alta pressione per 24 ore. Se dopo 24 ore non ci sono perdite, l'impianto è ermetico e installato senza difetti.

Passo #7 — installazione dei regoli e gettata del massetto

Prima del massetto, è necessario riempire i tubi di acqua e impostare la pressione di esercizio, in media 2 bar. Quindi si installano le guide.

Come guide si consiglia di utilizzare il profilo per cartongesso 28*27. L'altezza delle guide corrisponde al livello del pavimento finito senza considerare il rivestimento finale.

La distanza dalla guida più esterna alla parete è di 0,3 m, tra le guide non più di 1,5 m. Di conseguenza, la lunghezza del regolo livellatore è di 2 m.

Dopodiché si prepara la malta per il massetto. La soluzione ideale è una miscela normale, ma con l'aggiunta di plastificanti. Il fatto è che, oltre al carico meccanico, il massetto subirà costantemente anche sbalzi termici, quindi deve essere plastico e mobile.

Si consiglia di acquistare plastificanti speciali o fibra, disponibili in una vasta gamma. È meglio evitare ricette alternative della nonna come l'aggiunta di colla vinilica o sapone liquido.

La parte principale della malta è costituita dal cemento Portland M400 o superiore, con data di scadenza non superata. È necessario assicurarsi che sia asciutto, pulito e setacciato.

Per ogni sacco da 50 chilogrammi occorre circa un secchio d'acqua. È meglio aggiungere il liquido gradualmente, perché i plastificanti modificano la composizione.

Procedura per la colata del massetto:

• Si rimuovono gli oggetti superflui dal pavimento e si chiudono le finestre.
• Si prepara una malta di qualità, preferibilmente con un miscelatore da cantiere piuttosto che con un trapano.
• Si inizia la posa del massetto dal punto più lontano, a strisce, seguendo le guide.
• La correzione e il livellamento della superficie vengono effettuati dopo la colata di ogni striscia tra le guide.
• Dopo un paio di giorni, una volta asciugato, si eliminano le irregolarità e si rimuove lo strato di cemento fino alle guide.
• Si inumidisce il massetto e si copre il pavimento con un foglio di polietilene.

Dopo un altro giorno si rimuovono le guide, si mascherano le fessure formate e si spruzza nuovamente acqua sulla superficie di cemento. Si consiglia di effettuare l'umidificazione per almeno 10 giorni.

Passo #8 — messa in funzione

La maturazione del massetto dura circa un mese, e solo dopo si può procedere alla regolazione, necessaria per bilanciare i parametri del fluido termovettore nei circuiti. Viene eseguita utilizzando i flussimetri del collettore.

Prima si imposta la normale pressione di esercizio (da 1 a 3 bar), poi si rilevano i valori dal flussimetro del circuito più lungo e si regolano in base ai parametri rilevati gli altri anelli, uno dopo l'altro, in ordine decrescente di lunghezza.

Dopo la regolazione si procede ad aumentare gradualmente la temperatura nel sistema, partendo da 25 °C fino a 40-45 °C, aggiungendo 5 gradi al giorno.

Nei primi tempi si consiglia di osservare attentamente il «comportamento» del pavimento riscaldato, monitorare le variazioni del regime termico e, se necessario, ripetere la regolazione.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Come si presenta il processo e il risultato dell'installazione del pavimento riscaldato + panoramica del gruppo collettore:

Quali errori evitare:

Maggiori dettagli sulle dimensioni dei circuiti e sulle sfumature della posa dei tubi:

Consigli basati sull'esperienza personale:

Secondo le statistiche, i sistemi di riscaldamento con un pavimento riscaldato installato correttamente permettono di risparmiare notevolmente sui vettori energetici. Grazie alle istruzioni chiare dei produttori di componenti e alle descrizioni dettagliate del processo di installazione, è possibile tentare di installare il sistema da soli. Ma se ci sono dubbi sulle proprie capacità, si consiglia di rivolgersi a professionisti specializzati nell'installazione di pavimenti riscaldati.

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