Drenaggio a parete della fondazione: specifiche della sistemazione del sistema di scarico dell'acqua

I terreni suburbani con condizioni idrogeologiche ideali sono estremamente rari. Per lo più presentano difetti naturali con cui si può e si deve combattere. Così, per contrastare l'acqua di falda e l'acqua di piena, si realizza un drenaggio perimetrale delle fondazioni. Per un suo funzionamento efficace è necessario conoscere le specifiche di installazione. È d'accordo?

Proponiamo di conoscere le regole collaudate nella pratica per la costruzione del drenaggio perimetrale. Le informazioni affidabili saranno utili ai proprietari che desiderano realizzare da soli il sistema di drenaggio dell'acqua. L'articolo sarà utile anche a chi ordinerà i lavori presso un'azienda specializzata, per controllarne la qualità.

Da noi viene illustrata dettagliatamente la tecnologia passo-passo per l'installazione del sistema che drena il terreno vicino alla base della casa. Nell'articolo sono forniti consigli per la manutenzione del drenaggio. Nell'analisi dell'argomento complesso, le foto e i video allegati forniranno un aiuto efficace.

Scopo del drenaggio perimetrale

Un sistema di drenaggio abbastanza semplice, ma progettato secondo un progetto accuratamente calcolato, svolge diverse funzioni importanti.

Ad esempio, protegge efficacemente dall'allagamento il piano terra (se presente) o il seminterrato, che di solito sono presenti sia nelle villette che nelle piccole case di campagna per residenza temporanea.

La decisione sulla necessità di interventi edilizi dovrebbe essere presa basandosi su due 'segnali': la presenza di falde acquifere a una distanza inferiore a mezzo metro dal punto più basso della fondazione o la probabilità di comparsa di acqua freatica in prossimità pericolosa dell'edificio.

Un'altra ragione per l'installazione del drenaggio perimetrale delle fondazioni è la composizione aggressiva delle acque sotterranee. Le sostanze disciolte nell'ambiente liquido agiscono negativamente sul materiale della fondazione, distruggendolo nel tempo. In questo caso, è opportuno valutare l'opportunità di una doppia protezione: drenaggio e una impermeabilizzazione affidabile.

Un sistema di drenaggio perimetrale realizzato secondo tutte le regole e le norme asciuga un'ampia area lungo il perimetro dell'edificio, drenando allo stesso tempo gli elementi decorativi e le piccole forme architettoniche del paesaggio situati nelle vicinanze.

In caso di violazione della realizzazione della pavimentazione perimetrale o di perdite d'acqua costanti nella zona della fondazione (ad esempio, a causa di un'installazione errata degli elementi di grondaia), si verificano movimenti dei terreni argillosi saturi di umidità in eccesso. Per evitare la deformazione delle strutture in calcestruzzo o mattoni, è necessario anche un drenaggio.

A volte durante il processo di costruzione dell'edificio è necessario attuare misure che provocano un cambiamento della posizione delle acque sotterranee. Di conseguenza, anche in questi casi è necessario provvedere a un sistema di drenaggio funzionale.

Ecco un elenco di alcune soluzioni progettuali indesiderate:

• realizzazione di aree chiuse nelle vicinanze dell'edificio senza un adeguato pompaggio del liquido;
• sistema di grondaie e di elementi fognari per acque piovane non sufficientemente studiato;
• installazione vicino alla casa di una piscina, di uno stagno o di altro specchio d'acqua con sistema di filtraggio e scarico di emergenza compromesso;
• violazione delle tecnologie di costruzione dell'edificio (coefficiente di filtrazione del riempimento non adeguatamente considerato);
• nel terreno sono installati muri di sostegno che impediscono il deflusso dell'acqua.

Ciascuno dei fattori elencati può in qualsiasi momento causare un allagamento della fondazione, con cui sarà difficile gestire in seguito.

Se si considerano i dati statistici, il drenaggio a parete è il tipo di drenaggio più comune nelle proprietà private. Protegge le strutture meglio di altri dalla distruzione causata dall'acqua, che compare inevitabilmente durante forti acquazzoni o lo scioglimento primaverile delle nevi.

Le attività per la realizzazione delle strutture di drenaggio vengono eseguite basandosi sulle disposizioni SNiP 3.07.03-85 (specificamente per il drenaggio) e SNiP 3.05.05-84 (per le tubature).

Principio di funzionamento del sistema di drenaggio

L'azione del drenaggio corrisponde pienamente al suo scopo principale: l'allontanamento dell'umidità in eccesso a una distanza di sicurezza. Sarebbe un errore pensare che un unico tubo posato lungo il perimetro della casa possa risolvere questo problema.

In realtà si tratta di un intero complesso ingegneristico-edile che combatte l'eccesso di umidità, proteggendo le fondazioni e gli scantinati, senza però seccare eccessivamente l'area circostante.

Il tipo di drenaggio a parete è consigliabile in condizioni di terreno argilloso e limoso, quando le acque di fusione, piovane e sotterranee non possono lasciare autonomamente l'area intorno all'edificio. La complessa struttura di tubi, pozzi e scarichi rimuove l'acqua in eccesso in modo abbastanza efficace, nonostante il costo contenuto.

Una delle strutture più semplici di drenaggio a parete: installazione di dreni lungo il perimetro dell'edificio, pozzetti di ispezione agli angoli (a volte ne bastano due), scarico oltre i limiti del giardino (+)

Uno degli schemi più diffusi prevede il collegamento di due sistemi – drenaggio e acque meteoriche – nella zona del pozzo di accumulo, che di solito si trova nel punto più basso del terreno adiacente alla casa.

Nella pratica, si utilizza spesso l'opzione in cui la tubatura di drenaggio viene collegata ai pozzetti di ispezione della fognatura pluviale. Tuttavia, questo è possibile solo a una condizione: se il volume totale delle acque reflue non supera i valori nominali calcolati per l'attrezzatura installata.

Se la zona di scarico si trova al di sopra del livello dell'acqua nel serbatoio, è necessario installare un'attrezzatura di pompaggio. Un'opzione popolare è una pompa di drenaggio sommersa, scelta in base alla potenza.

Esistono due opzioni per la realizzazione del drenaggio intorno alla fondazione: quella tradizionale e quella più affidabile. Quella tradizionale prevede l'installazione di tubi con riempimento in ghiaia, filtro e strato di argilla. La sua efficacia è stata dimostrata per decenni.

La barriera di argilla, che è uno degli elementi importanti del sistema, viene compattata a strati per aumentare l'impermeabilità. Essa separa le acque sotterranee dalle fondamenta, creando così una barriera insormontabile per l'acqua (+)

Il drenaggio moderno più affidabile si differenzia per la configurazione delle fondamenta. Su tutta la larghezza di queste viene fissata una geomembrana, le cui caratteristiche non sono inferiori a quelle della barriera di argilla.

L'installazione della geomembrana è più economica in termini di realizzazione: non è necessario scavare un fossato profondo, cercare il tipo di argilla adatto, trasportare carichi pesanti in cantiere, smaltire il terreno in eccesso (+)

Il processo di installazione è molto più semplice, se non altro perché non è necessario fare calcoli né calcolare l'angolo di inclinazione del «tappo» di argilla. Attualmente, praticamente tutti gli schemi di drenaggio a parete includono l'uso della geomembrana, perché è affidabile, pratico, veloce ed efficace.

Tecnologia di installazione passo-passo

Il processo di realizzazione del drenaggio per le fondamenta può essere suddiviso in diverse fasi. Il primo passo è la stesura del progetto, che è meglio affidare a un ingegnere professionista. Il progetto deve contenere i disegni e gli schemi generali, una descrizione dettagliata dell'attrezzatura di drenaggio, il piano d'azione e il preventivo.

Passo #1: Pianificazione ed esecuzione dei calcoli

Secondo le norme, i tubi drenanti vengono posati lungo le pareti dell'edificio all'altezza della base delle fondamenta o 0,3-0,5 m al di sotto. Ciò impedisce l'accumulo di umidità negli strati superiori e favorisce il drenaggio delle acque sotterranee verso i livelli inferiori. I parametri di pendenza sono standard – 0,02 m per ogni metro di tubo.

Supponiamo che, considerando la norma, il dislivello tra l'inizio e la fine di una tubatura di 40 metri sia di 0,8 m (2 cm x 40). Questi calcoli sono importanti per l'allestimento delle trincee.

Se la casa ha una semplice configurazione rettangolare, i pozzetti di ispezione vengono installati solo in 2 angoli. Gli edifici di superficie maggiore e con forma più complessa vengono dotati di 4 pozzetti.

Per l'intera lunghezza della tubazione, è necessario mantenere una pendenza dai punti più alti verso il pozzo di raccolta, che viene posizionato nel punto più basso del terreno rispetto all'intera area. Anche lo scarico dal pozzo viene posato con una pendenza, ma verso il fosso di scolo (burrone, specchio d'acqua).

Nel calcolare la lunghezza totale della tubazione, non dimentichiamo che sarà posizionata a una certa distanza dalle fondamenta, quindi la lunghezza del ramo lungo una parete sarà di almeno 2 m superiore alla lunghezza della parete stessa.

Se non è possibile realizzare un sistema a gravità, è necessario installare una pompa. Nella scelta del modello di drenaggio, sono importanti la prevalenza (altezza di sollevamento dell'acqua) e la portata. La potenza ottimale per i modelli domestici è 400-1000 W.

Passo #2: Preparazione dei materiali e degli attrezzi

Con l'arrivo sul mercato di nuovi materiali da costruzione, progettare un sistema di drenaggio è diventato molto più semplice. Tubi in polimero e relativi raccordi, isolanti elastici, geomembrana, geotessile: tutti questi prodotti si possono acquistare in un supermercato di edilizia.

Non è più necessario preparare, come in passato, soluzioni speciali per l'impermeabilizzazione delle fondamenta o cercare nelle vicinanze argilla con caratteristiche tecniche particolari.

Quindi, per la realizzazione dello scavo, saranno necessari i seguenti attrezzi:

• una livella;
• trapano a percussione;
• pala;
• secchio;
• piccone o piede di porco;
• carriola;
• costipatore per il compattamento del riempimento.

Lo strumento principale sono le mani dei lavoratori: più sono, più rapido sarà il processo di scavo e riempimento.

Se necessario, è possibile noleggiare un mini-escavatore e un piccolo camion per la rimozione del terreno. Questa attrezzatura è solitamente necessaria per scavare un pozzo profondo, mentre per il drenaggio di una casa di campagna le trincee possono essere scavate a mano.

Per la realizzazione della tubazione sono necessari tubi in polimero (HDPE, PVC, polipropilene), oltre a giunti e raccordi a gomito dello stesso materiale. Non guasta anche un sigillante per esterni.

Se l'area di posa dei tubi non è al di sotto del livello di gelo, come raccomandato dalle norme SNiP, ma a una profondità ridotta, potrebbe essere necessario un isolante artificiale per prevenire la formazione di ghiaccio e blocchi di ghiaccio.

La realizzazione dello strato filtrante avviene mediante geotessile e riempimento di pietrisco (ghiaia) con granulometria 0,3-0,4 cm; sarà inoltre necessaria sabbia grossolana. Per l'impermeabilizzazione si possono utilizzare tradizionali mastici bituminosi o una membrana profilata, ma è meglio impiegare un metodo combinato di protezione delle fondamenta.

Passo #3: Scelta dei tubi di drenaggio

Ci soffermiamo separatamente sulla scelta dei tubi di drenaggio, poiché sono i componenti principali del sistema di drenaggio delle acque. Secondo le raccomandazioni SNiP, si possono utilizzare ceramica, fibrocemento e plastica, ma negli ultimi tempi i primi due materiali non vengono praticamente più utilizzati.

I prodotti in ceramica e cemento-amianto sono più pesanti delle controparti polimeriche e hanno una struttura più fragile. I tubi di plastica (dreni) si distinguono per il peso ridotto, il che è apprezzato durante il trasporto e l'installazione, nonché per l'elevata resistenza e durevolezza.

Il materiale per la produzione dei tubi è PP, PEAD e PVC. I dreni in plastica non si deformano sotto la pressione del terreno, resistono alla composizione aggressiva delle acque sotterranee e hanno una lunga vita utile (fino a 40-50 anni).

Oltre ai tubi polimerici, vengono utilizzati anche raccordi dello stesso materiale: giunti, riduzioni, tee. Il set di elementi sagomati dovrebbe essere acquistato insieme ai dreni.

La principale differenza tra i dreni e i tubi normali sono le fenditure, che durante la posa vengono posizionate lateralmente. Per proteggere le aperture dall'ostruzione da parte di particelle di terreno e limo, si utilizza un filtro efficace: il geotessile. Esistono varietà lisce e ondulate, queste ultime più elastiche e allo stesso tempo rigide.

La scelta del tipo, della sezione e del metodo di installazione dei dreni dipende dal tipo di terreno e dal volume d'acqua. Ad esempio, se nel cantiere prevale un terreno ghiaioso, non sono necessarie ulteriori misure per creare un filtro: è sufficiente scavare una trincea e installare la tubazione.

Un'opzione economica e pratica per i dreni sono i tubi con strato di geotessile. L'avvolgimento filtrante di fabbrica riduce i tempi di installazione e aumenta l'efficienza del drenaggio.

Per i tubi situati in terreni argillosi, è obbligatorio uno strato di ghiaia spesso 0,20-0,25 m, mentre nei terreni limosi è necessaria una protezione aggiuntiva contro l'insabbiamento sotto forma di avvolgimento in geotessile. Le strutture collocate in terreno sabbioso richiedono la massima attenzione: sono necessari sia ghiaia che geotessile.

Passo #4: Realizzazione delle trincee – lavori di scavo

Dopo aver preparato il materiale, si può procedere alla delimitazione dell'area per la posa dei dreni. Per facilitare la valutazione del volume di lavoro, si posizionano dei picchetti lungo il perimetro delle trincee e si tende una corda tra di essi. I lavori di sterro sono la parte più laboriosa dell'installazione del drenaggio.

Durante lo scavo delle trincee, è necessario assicurarsi che il fondo abbia una leggera pendenza verso il collettore. Per precisione si utilizzano una livella e delle aste graduali, con cui è facile determinare il dislivello.

Per un rispetto più accurato delle norme di pendenza, di solito si utilizza sabbia, che fa parte del filtro. A proposito, quando si utilizzano dreni di fabbrica dotati di strato geotessile, non è necessario altro 'letto' – è sufficiente quello di sabbia.

Dopo i lavori di sterro rimarrà una grande quantità di terreno. Una parte servirà per il rinterro, la restante terra può essere utilizzata per sistemare il giardino, i prati, l'orto o l'aiuola.

Dopo aver realizzato la trincea lungo la fondazione, è necessario scavare un pozzo per il pozzetto di accumulo e un altro canale per lo scarico dell'acqua oltre il recinto (se non si prevede di utilizzare tutta l'acqua per l'irrigazione o per scopi tecnici).

Alcuni consigli con riferimento alle norme SNIP:

Passo #5: Impermeabilizzazione della fondazione con membrana e bitume

L'impermeabilizzazione delle parti in calcestruzzo della fondazione è comunque necessaria: anche se all'interno del seminterrato non ci saranno un ripostiglio o un deposito per conserve di verdure. Uno strato denso di materiale protettivo rafforzerà la resistenza delle strutture in calcestruzzo e le proteggerà dal regolare dilavamento delle acque sotterranee, se il sistema di drenaggio non riuscirà a gestirne il volume.

Per il trattamento delle pareti della fondazione si utilizza tradizionalmente il mastice bituminoso – per aumentare le proprietà idrorepellenti viene applicato in più strati. Nei punti di giunzione delle strutture in calcestruzzo è possibile realizzare un'armatura aggiuntiva in fibra di vetro.

Lo spessore dello strato bituminoso dipende dalla profondità di posa: fino a 3 m è sufficiente uno strato bituminoso di 2 mm, oltre i 3 m – fino a 4 mm. Quando il bitume si asciuga, su tutta la larghezza della fondazione viene fissata una PPM – membrana polimerica profilata di tipo in rotolo.

La PPM è un film di polietilene spesso e impermeabile con superficie ondulata. Le sporgenze alte da 8 mm a 20 mm aumentano la resistenza del materiale e consentono all'acqua di scorrere liberamente verso il basso.

I tipi più costosi di PPM sono inizialmente dotati di uno strato di geotessile. Esistono anche prodotti a tre strati, ulteriormente rinforzati con un film di polietilene. Il rotolo viene srotolato lungo la lunghezza della fondazione, cercando di lasciare il minor numero possibile di giunti.

Schema della disposizione dei dreni e dell'impermeabilizzazione. La membrana viene montata con le punte verso l'esterno, verso il terreno. In assenza dello strato di geotessile di fabbrica, viene fissato separatamente, dal lato delle sporgenze.

Il principio di funzionamento della protezione con membrana è semplice: l'acqua filtra attraverso il geotessile, incontra il materiale in poliestere impermeabile e scorre verso il basso, verso i tubi di drenaggio.

A seconda del metodo di impermeabilizzazione della fondazione e della posa dei dreni, è necessario preparare materiali edili separati:

Passo #6: Posa della tubazione lungo il perimetro

Supponiamo che la pendenza necessaria del fondo dello scavo (2 cm/1 m) sia stata tenuta in considerazione già nella fase di scavo.

Il metodo comunemente accettato per la posa dei tubi è il seguente:

• Si deposita sul fondo uno strato di sabbia (0,15-0,20) m.
• Si stende il geotessile in rotoli su tutta la lunghezza dello scavo, fissando i bordi del telo nella parte superiore dello scavo.
• Sul telo si versa uno spesso strato (anch'esso di almeno 0,15 m) di ghiaia pulita. Dopo ogni operazione si controlla la pendenza.
• Si posano tubi di diametro 0,11-0,20 m con i fori verso i lati, e si collegano i brevi tratti con giunti.
• Se i tubi non hanno uno strato protettivo, vengono avvolti nel geotessile e fissati con spago polimerico.
• In corrispondenza di curve, dislivelli e giunzioni dei dreni si installano pozzetti di ispezione. È possibile utilizzare tubi di grande sezione dotati di coperchi (in seguito serviranno per il lavaggio della tubazione).
• I dreni vengono ricoperti con uno strato di ghiaia pulita (0,15-0,20 m).
• I bordi liberi del geotessile vengono sovrapposti e, per la fissazione, vengono ricoperti con uno spesso strato di sabbia di fiume pulita (in alcuni casi fino al livello del suolo).

Alla fine, quando tutti i tubi sono stati posati e i pozzetti di ispezione sono stati installati, si esegue il reinterro: si rimette al suo posto parte del terreno, compattandolo leggermente.

La pervietà delle fessure o dei fori nei tubi di drenaggio è una condizione importante per il funzionamento del sistema. Assicurarsi che i fori siano più piccoli dei pezzi di ghiaia o ciottoli, altrimenti il rinterro filtrante ostruirà la perforazione.

Durante il montaggio dei tubi, non dimentichi la pavimentazione in cemento – un elemento protettivo necessario che viene realizzato lungo il muro della casa. La larghezza della pavimentazione è da 0,5 m a 1,0 m.

Passo #7: Installazione del serbatoio di accumulo (collettore) di drenaggio

Lo schema più semplice è considerato quello in cui la linea principale viene portata all'esterno senza l'installazione di un pozzetto di drenaggio. Tuttavia, la sua presenza è comunque necessaria se:

• le acque di drenaggio convogliate sono necessarie per l'irrigazione di colture o piantagioni;
• l'accumulatore aggiuntivo funge da deposito di riserva per l'acqua tecnica;
• non è possibile scaricare l'acqua fuori dai confini del terreno.

In quest'ultimo caso, spesso non si installa un accumulatore, ma un pozzo filtrante, che invece del fondo è dotato di un potente filtro in ghiaia e sabbia.

Per la costruzione del serbatoio si utilizzano mattoni, anelli di cemento, ma, grazie al progresso nella produzione di attrezzature speciali, sempre più spesso si installano contenitori prefabbricati in materiale polimerico.

Se non è possibile realizzare lo scarico dell'acqua per gravità, il pozzo viene dotato di una pompa di drenaggio. Viene installata sott'acqua, a una certa distanza dal fondo (sommersa) o vicino al pozzo (superficiale).

Un robusto contenitore di plastica viene montato sul fondo livellato e ricoperto di terra. Nella parte superiore è presente un portello attraverso il quale è facile accedere all'acqua e alle attrezzature.

Consigli e raccomandazioni preziosi

Se si seguono le regole elencate di seguito, i problemi con il funzionamento del sistema di drenaggio saranno molto minori.

• I tubi di drenaggio vengono installati lungo il bordo inferiore della fondazione. Il passo consentito su/giù è da 0,3 m a 0,5 m. Se si abbassano i dreni al di sotto, le acque sotterranee e piovane laveranno sistematicamente il terreno sotto la fondazione, con il rischio di cedimento dell'edificio.
• Se non è possibile proteggere la fondazione con una geomembrana, sarà necessario costruire un castello di argilla.
• Il livello di accumulo delle acque di drenaggio (zona dei dreni) deve essere inferiore al livello del pavimento finito nel seminterrato o nella cantina.
• Il riempimento con sabbia di fiume è più efficace del riempimento con terreno 'nativo'.

Considerando la dinamicità del movimento delle acque sotterranee, durante l'installazione della tubazione è necessario fissare il geotessile. Deve coprire ermeticamente, senza spazi vuoti, il 'rotolo' filtrante.

Un sistema di drenaggio correttamente installato dura 20-30 anni, quindi al termine dell'installazione si può procedere alla scelta del metodo di sistemazione dell'area intorno alla casa. Una delle opzioni popolari è un'aiuola.

Per un più efficace allontanamento dell'umidità in eccesso, insieme al drenaggio a parete, si installa un sistema di grondaie e una fognatura pluviale – interrata o esterna.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Tre interessanti video la aiuteranno a saperne di più sui sistemi di drenaggio.

Video n. 1. Informazioni utili sullo scopo dei sistemi di drenaggio:

Video n. 2. Sfumature nella scelta dei dreni:

Video n. 3. Consigli per la realizzazione del drenaggio:

Un sistema di drenaggio a parete professionalmente progettato e installato è la garanzia di protezione delle fondamenta e del seminterrato. Realizzando il sistema di drenaggio da soli, ricordi che i calcoli e la preparazione del progetto è meglio affidarli a specialisti, mentre i piani possono essere realizzati anche in autonomia.

Ci racconti come ha realizzato un sistema di drenaggio per allontanare l'acqua di falda e di piena dalle fondamenta della casa. Per favore, scriva i commenti nel blocco sottostante. Qui può anche fare domande, condividere informazioni utili e pubblicare foto sull'argomento.