Come realizzare la pavimentazione intorno alla casa fai-da-te: regole e modi per sistemare il sistema di grondaie

Anche la fondazione più solida della casa, senza una protezione affidabile, perderà la sua resistenza sotto l'influenza dei fattori ambientali. Pertanto, la fascia impermeabile intorno ad essa è un elemento importante della costruzione, e anche l'esterno senza una fascia impermeabile sembra incompleto.

Nella sua costruzione ci sono dettagli tecnici e sfumature. Ne apprenderà dal nostro articolo. Le parleremo anche delle migliori opzioni per l'allestimento del sistema. E possedendo le conoscenze teoriche su come realizzare una fascia impermeabile intorno alla casa e seguendo le istruzioni passo dopo passo, è possibile eseguire questo lavoro con le proprie mani.

A cosa serve una fascia impermeabile?

Una fascia impermeabile svolge molte funzioni. La principale è proteggere la fondazione della casa e il terreno circostante dall'umidità. Di conseguenza, il terreno non gela, non si solleva, e la geometria della fondazione non viene compromessa.

Non è opportuno realizzare una fascia impermeabile solo in presenza di una fondazione su pali a vite.

In tutti gli altri casi è necessaria, poiché l'acqua che penetra in questa zona crea seri problemi:

1. Sollevamento verticale per rigonfiamento. La presenza di acqua vicino alla base della fondazione e sotto di essa comporta l'inumidimento del terreno. Se la fondazione è poco profonda, il terreno congelerà e le forze di rigonfiamento spingeranno la costruzione verso l'alto. Con una distribuzione irregolare, appariranno delle crepe.
2. Rigonfiamento tangenziale. Quando il terreno che contatta le pareti laterali della fondazione si solleva. Il carico è piuttosto elevato — può raggiungere 6 tonnellate per 1 m² di struttura murale. La presenza di una fascia impermeabile ben realizzata riduce al minimo la probabilità di problemi.
3. Infiltrazione di acqua nelle stanze del piano interrato. Ciò si verifica non solo in caso di cattiva impermeabilizzazione. In condizioni di umidità estrema, anche con una protezione di qualità possono comparire perdite.

La fascia impermeabile può diventare anche un elemento non secondario del paesaggismo. Se si combina bene con la finitura del basamento e delle pareti, la casa si integra organicamente nel paesaggio.

La pavimentazione perimetrale svolge pienamente le sue funzioni solo in combinazione con altri elementi. Da sola non diventa una struttura di protezione, ma solo insieme all'impermeabilizzazione della fondazione e al sistema di drenaggio.

Una fondazione senza una struttura protettiva può essere danneggiata non solo dall'umidità, ma anche dalle radici degli alberi. Finora non è stato inventato un modo migliore per proteggere la base da tutti i possibili fattori avversi se non la realizzazione di una pavimentazione perimetrale.

Le diverse tipologie di sistema

Per scegliere la variante ottimale di pavimentazione perimetrale, è necessario conoscere quali tipi esistono. La struttura di qualsiasi pavimentazione perimetrale comprende 2 strati di base: uno sottostante e uno di copertura.

Il primo è una base compatta di sabbia, ghiaia fine, pietrisco sotto lo strato superiore. Il secondo è una barriera contro la penetrazione dell'umidità nel terreno sotto la pavimentazione e la fondazione.

Una pavimentazione perimetrale di qualsiasi tipo svolgerà le sue funzioni. La differenza sta solo nella durata del funzionamento completo.

Opzione #1 — sistema di drenaggio in argilla

Questo è il metodo più semplice ed economico per proteggere la parte inferiore della casa dall'umidità. Ma è anche piuttosto capriccioso – sui forum specializzati ci sono molte recensioni secondo cui “il vicino ha realizzato una pavimentazione in argilla e l'ha rivestita con piastrelle, ma dopo un anno si è tutta deformata”.

L'argilla stessa, con un certo grado di purezza, è un buon impermeabilizzante naturale. Se posata correttamente, proteggerà completamente la casa dalle acque sotterranee e atmosferiche sotto forma di precipitazioni. Ma bisogna considerare che a temperature sotto zero si espande.

Se si confronta la pavimentazione in argilla con altri tipi, si scopre che ha molti vantaggi. Il principale è la resistenza a significative escursioni termiche, poiché lo strato di argilla ha plasticità e straordinarie capacità ammortizzanti.

Altri rivestimenti, non avendo proprietà simili, si crepano durante il congelamento. Per realizzare una tale pavimentazione non è necessario essere uno specialista. L'importante è creare il giusto “strato”, e non semplicemente riempire tutta la trincea di argilla, ordinando 10 camion di questo materiale.

La tecnologia di realizzazione è la seguente:

1. Si scava una trincea profonda fino a 0,3 m. La larghezza ottimale è 0,8 m.
2. Si realizza un 'cuscino' che si eleva dal fondo di 10 cm, utilizzando sabbia e ghiaia. Lo si compatta.
3. Tra la fondazione e la pavimentazione in argilla si posiziona l'impermeabilizzazione.
4. Si applica uno strato di circa 15 cm di argilla con una pendenza dalla fondazione superiore a 5⁰ per il deflusso dell'acqua.

Per prevenire la lisciviazione delle particelle dallo strato di argilla, la sua superficie viene rifinita con ciottoli, pietrisco di grossa pezzatura o pietra. È meglio usare argilla di cava, poiché ha una purezza sufficiente. Questa struttura semplice si abbina particolarmente armoniosamente con le pareti in legno della casa.

Se la striscia di argilla è esposta direttamente all'acqua per un lungo periodo, il materiale verrà comunque gradualmente dilavato. In questo risiede il suo principale svantaggio.

Opzione #2 — realizzazione di una fascia impermeabile in cemento

Per la protezione della fondazione, si sceglie più spesso la pavimentazione in cemento.

Questa soluzione presenta una serie di innegabili vantaggi:

• elevata resistenza meccanica;
• resistenza all'azione dannosa dell'acqua;
• lunga durata;
• tecnologia di posa semplice;
• ampie possibilità di finitura.

Gli svantaggi di questo materiale sono non meno importanti dei vantaggi. Tra questi vi è la fragilità. Per la struttura, le forze di sollevamento disomogenee sono molto pericolose. A causa di ciò compaiono crepe. L'armatura risolve il problema, ma una tale struttura è molto più costosa.

Le dimensioni della zona cieca dipendono dal tipo di terreno e dall'ampiezza dello sbalzo di gronda, oltre il quale deve sporgere di circa 25 cm. Le dimensioni ottimali sono comprese tra 60 e 100 cm.

La zona cieca in calcestruzzo va riparata periodicamente. In caso di smantellamento, i lavori saranno molto complessi.

Per un costruttore non professionista, per realizzare la zona cieca con le proprie mani, è consigliabile utilizzare le istruzioni passo-passo fornite di seguito:

1. Scavo perimetrale. Il primo passo per realizzare la zona cieca in calcestruzzo è circondare l'edificio con uno scavo perimetrale. Il suo fondo deve trovarsi 35 cm sotto la superficie della copertura finale. A sua volta, la pavimentazione finale deve essere sopraelevata in media di 7 cm rispetto al terreno adiacente.
2. Canale di scolo. Per un efficace drenaggio dell'acqua, il bordo della struttura viene completato con un canale (a 'dente') di circa 0,2 x 0,2 m. La pendenza è diretta verso lo scarico naturale.
3. Sigillo di argilla. Sul fondo dello scavo viene realizzato un sigillo di argilla alto circa 110 mm, utilizzando argilla grassa.
4. Strato di pietrisco. Si realizza uno strato di pietrisco di 55 mm, quindi uno strato di sabbia di circa 10 cm. Il dislivello tra il piano di posa finito e il futuro livello di pavimentazione è compreso tra 4,5 e 6 cm.
5. Geotessuto. Per evitare la miscelazione dei materiali dello strato di supporto, vengono separati con un geotessuto. Tra il terreno compattato e il sottofondo viene posizionato un materassino drenante geocomposito.
6. Armatura. Per evitare che la zona cieca finita si crepi, si esegue un'armatura utilizzando barre metalliche o rete in acciaio. Il diametro delle barre è di almeno 0,8 cm, la maglia fino a 20 cm.
7. Cassaforma + calcestruzzo. Lungo il bordo dello scavo viene installata la cassaforma, regolandone l'altezza in base al livello finale della struttura. Quindi si procede alla posa del calcestruzzo.

In presenza di terreni fortemente soggetti a gelo, è consigliabile isolare la zona cieca.

Per mantenere la depressione creata lungo il bordo della trincea, lo spessore del riempimento deve essere uguale sia in lunghezza che in larghezza.

Come isolante si utilizza il polistirene espanso estruso in lastre. Si posa l'isolante sopra uno strato di sabbia di un centimetro, quindi si ricopre con altra sabbia fino a un'altezza di circa 5,5 cm.

Per realizzare la cassaforma, vengono assemblate due tavole da 2 x 10 cm. Ogni 0,5 – 0,6 m si installano dei traversi di collegamento. Con un intervallo di 1,5 m lungo il perimetro della trincea, vengono infissi dei picchetti. A questi si fissa la cassaforma. Il suo bordo superiore deve trovarsi al livello del rivestimento finale. All'esterno, per rinforzare, le tavole vengono sostenute con terra.

Devono essere rimossi non appena la malta ha fatto un po' presa. Successivamente, queste scanalature dovranno essere riempite con materiale smorzante. Maggiori dettagli su questo processo poco sotto. Se invece non si prevede di rimuoverle, è necessario trattare le tavole con un composto antisettico e avvolgerle in cartonfeltro catramato.

Un aspetto importante: la pavimentazione perimetrale non deve essere collegata rigidamente al basamento della casa. Pertanto, al termine della sistemazione, si realizzano dei giunti di dilatazione per minimizzare la deformazione del manto. Vengono realizzati con una distanza da 1,5 a 2 m. Per la loro realizzazione si utilizza polistirolo espanso estruso, mastice bituminoso o nastro smorzante.

L'articolazione con la fondazione può essere creata anche mediante le barre con cui è stata armata la pavimentazione perimetrale. Ciò impedirà alla fessura di allargarsi. Qualsiasi materiale di collegamento va mascherato. A tale scopo si utilizzano cordoli, elementi di finitura, scarpate.

Nelle case private, per realizzare il giunto di dilatazione si utilizzano spesso tavole da 1,5 – 2 cm. Vengono impregnate di resina e sistemate di taglio, quindi si sigilla il giunto.

In questo modo, mediante il giunto di compensazione, vengono attenuate le conseguenze del ritiro differenziale di strutture come il basamento della casa e la pavimentazione perimetrale monolitica. Se questo aspetto non viene considerato, le strutture potrebbero deteriorarsi prematuramente.

Il prossimo aspetto: il calcestruzzo fresco va protetto dagli agenti atmosferici, quindi la pavimentazione perimetrale viene coperta utilizzando pannelli di truciolato o compensato.

Lo strato superiore del calcestruzzo, per conferirgli particolare resistenza, viene rivestito con primer o smalti, vetro liquido, latte di cemento, talvolta pietra naturale o piastrelle. Un metodo particolarmente diffuso è la cementazione superficiale. La sua essenza consiste nell'applicazione di cemento secco o di latte di cemento.

Opzione #3 — fascia impermeabile in lastre per pavimentazione

Mentre la pavimentazione perimetrale in calcestruzzo è una struttura rigida, la fascia in lastre per pavimentazioni è un sistema semirigido.

Strutturalmente, la pavimentazione perimetrale è simile a una torta a strati ed è composta dai seguenti elementi:

• terreno;
• argilla — 30 cm;
• ghiaia — 18 cm;
• geotessile;
• miscela cemento-sabbia — 6 cm;
• lastre per pavimentazione.

Questo sistema semirigido presenta numerosi vantaggi: riparabilità, investimenti finanziari relativamente contenuti e, se la tecnologia viene rispettata, una durata di servizio piuttosto lunga.

Per terreni soggetti a rigonfiamento da gelo questa opzione non è accettabile, poiché spesso compromettono l'integrità del rivestimento.

Invece delle piastrelle per pavimentazione, come rivestimento finale si possono utilizzare ciottoli, gres porcellanato o lastre di cemento armato. Esiste una grande varietà di piastrelle per pavimentazione. Hanno texture e colori diversi.

Le piastrelle sono prodotte lisce e scanalate in un'ampia gamma di colori, dall'arancione al nero. In qualsiasi periodo dell'anno è possibile sostituire un elemento difettoso.

Opzione #4 — caratteristiche della struttura morbida

La pavimentazione rigida e semirigida spesso si fonde con i vialetti e costituisce un proseguimento della finitura del basamento. La struttura morbida è diversa. Essa prosegue il giardino antistante o l'aiuola adiacente all'edificio.

Per eseguire i lavori di installazione, è necessario acquistare i seguenti materiali:

• impermeabilizzazione sotto forma di feltro bituminoso, membrana in PVC, polietilene;
• strato filtrante in geotessile;
• pietrisco di media granulometria;
• tubo per drenaggio.

Il geotessile non solo separa le frazioni, ma distribuisce anche gli sforzi di carico. Lo strato più basso è terreno ben compattato. Lo strato preparatorio, realizzato con ghiaia grossolana, stabilizza la superficie.

Ciò avviene perché le pietre si incuneano a contatto tra loro e il carico viene distribuito uniformemente. Non si osservano cedimenti del rivestimento. La pendenza per lo scolo dell'acqua è data anche dallo strato di pietrisco.

Se la casa è su fondazione a nastro, la pavimentazione morbida, come qualsiasi altra, viene realizzata lungo tutto il perimetro.

La pavimentazione morbida non solo protegge le fondamenta, ma funge anche da decorazione per l'esterno della casa. Su di essa è possibile piantare erba del prato o arbusti ornamentali.

Quando la casa è su pali, si installa una barriera idraulica sotto di essa per 0,4 m.

Non si incontrano particolari difficoltà nella realizzazione di questo tipo di struttura, a condizione che abbia compreso attentamente come realizzare correttamente una pavimentazione robusta intorno alla casa e non ci siano dubbi.

Il dispendio di manodopera qui non è così grande come per la realizzazione di una struttura in calcestruzzo e il costo è inferiore. L'importante è rispettare la sequenza.

Per garantire un livello stabile del fondo del fosso, si traccia un'area rettangolare utilizzando una livella ad acqua o un livello ottico.

Durante il tracciamento perimetrale della casa, partendo dal muro, si misurano distanze uguali e si segnano i punti con picchetti. È meglio piantare pezzi di armatura a una profondità di 0,3 m. Questi riferimenti non si sposteranno durante i lavori di scavo.

Successivamente, si rimuove il terreno, creando un avvallamento situato 43 centimetri al di sotto del punto più basso. Lungo il perimetro della trincea si realizza un solco di larghezza 4 cm. La sua profondità è di 2,5 cm. In esso si posizionano gli elementi del sistema di drenaggio delle acque piovane. Non è necessario rinforzare i bordi della trincea.

Si compatta il terreno sul fondo dello scavo con uno strato di pietrisco fine. Si inumidisce l'argilla grassa, la si sparge sul fondo e la si mescola, distribuendola in uno strato di 0,2 m, dando una pendenza di 5:100. Si forma con l'argilla un canale per le acque meteoriche.

Lungo il perimetro della trincea, si realizzi un solco largo 4 cm e profondo 2,5 cm. Al suo interno si posizionino gli elementi del sistema di drenaggio. Non è necessario rinforzare i bordi della trincea.

Si lasci asciugare lo strato preparatorio. Per evitare la formazione di crepe, si spruzzi periodicamente la superficie. Sull'argilla si stenda uno strato di ghiaia della granulometria di circa 18 mm e alto 11 cm, formando una pendenza.

Per livellare definitivamente la pendenza della superficie, il cui valore ottimale è 3:100, si stenda uno strato di materiale a grana fine di 8 cm. Come tale materiale si usi sabbia, graniglia o granuli di argilla espansa. Quest'ultima funge anche da isolante.

Durante la posa, non si deve permettere la miscelazione di sabbia e argilla. Questo perché, quando la sabbia si satura d'acqua, «attira» il secondo componente nel terreno.

Successivamente, si inizia a realizzare il «pacchetto» strato dopo strato. Durante la posa, ogni strato viene compattato e innaffiato.

Dopo la compattazione, si livella la superficie di sabbia e si stende la geomembrana. Contemporaneamente, si ricopre il fondo del canale con questo materiale. Anche i tubi di drenaggio vengono avvolti in geotessile e posati. Quindi si installano i collettori.

Sulla membrana si applica uno strato di geocomposito. In questo modo l'acqua non si accumulerà nel terrapieno, ma scorrerà nel canale. Così si risolve il problema di come realizzare scarichi efficaci intorno alla casa con costi ridotti.

Dopo il geocomposito, segue uno strato di livellamento di quattro centimetri, composto da sabbia e ghiaia.

Lo strato impermeabilizzante nella realizzazione della fascia morbida riveste un ruolo particolare. È necessario un materiale di qualità. Può essere un film di polietilene resistente al gelo, cartone catramato o una membrana profilata.

Su di esso si posiziona il geotessile, e dopo di esso il rivestimento finale. Con ghiaia di granito si livella definitivamente la struttura. Se si abbassa l'intero pacchetto di 150 mm sotto il livello zero, si può spargere uno strato di terreno fertile e seminare il prato adiacente alla casa.

La decisione di realizzare una fascia morbida è ideale in caso di acque sotterranee vicine, ma in una situazione in cui intorno alla casa è presente un drenaggio.

Drenaggio delle acque piovane dalla fascia impermeabile

La pendenza minima è del 2% della larghezza della struttura completamente finita. Ad esempio, con una larghezza di copertura di 60 cm, è necessaria una pendenza di 1,2 cm.

Nella foto si mostra come, tramite un'apposita scanalatura, l'acqua defluisce nel drenaggio. La pendenza dall'edificio verso il bordo esterno della fascia viene realizzata durante la compattazione di ogni strato.

Nel decidere con quali materiali realizzare autonomamente sia la fascia di protezione della casa che gli scarichi, bisogna partire dalle caratteristiche del terreno del sito.

Per deviare il liquido dalla superficie della fascia perimetrale, sono necessari scarichi a forma di canali. Vengono prodotti appositamente per il marciapiede e sono progettati per lo smaltimento direzionale dell'acqua. In questo modo né il terreno né le fondamenta si bagnano.

Poiché la pendenza, precedentemente creata lungo tutto il perimetro, è diretta lontano dall'edificio, i canali di gronda vengono posizionati lungo il bordo della fascia perimetrale in modo da aderire saldamente ad essa. Gli scarichi stessi possono essere in plastica, metallo, cemento, oppure si può semplicemente tagliare un tubo di amianto-cemento.

Se la casa è su un pendio e per di più su argilla, è necessario un tubo di drenaggio. Viene posizionato a circa 1,3 m dal muro della casa, all'altezza del bordo del geotessile o leggermente al di sotto.

Il tubo deve essere coperto inferiormente e sul lato esterno da membrana e geotessile. Attraverso la perforazione, l'acqua entrerà nel tubo e poi defluirà in un luogo prestabilito.

Per i pluviali è necessario anche garantire una pendenza verso la fognatura, la fossa settica o il pozzo di drenaggio. Tutto questo sistema deve essere ermetico. A tal fine, si sigillano i giunti e all'estremità si inserisce un tappo terminale.

I canali di gronda potranno svolgere le loro funzioni a condizione di un corretto calcolo e dimensionamento. Qui è necessario tenere conto del grado di contaminazione del liquido, della portata e del materiale della fascia perimetrale.

I percorsi di scarico dei liquidi vengono previsti in anticipo. Se si tratta di una fossa settica, uno dei canali viene diretto verso di essa. Lo stesso si fa per lo scarico dell'acqua nella fognatura centrale.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Video guida per il corretto montaggio della fascia perimetrale:

L'allestimento autonomo della fascia perimetrale può non essere il compito più difficile, ma nemmeno semplice. Le opzioni sono molteplici e bisogna scegliere il metodo ottimale.

La nostra guida passo passo La aiuterà a realizzare correttamente la fascia perimetrale. Seguendola, eviterà molti errori e migliorerà le prestazioni della Sua costruzione.

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