Installazione dell'impianto elettrico fai-da-te: come eseguire correttamente i lavori elettrici

Incontrare la sostituzione di un interruttore o il collegamento di una presa nella vita quotidiana è piuttosto frequente, quindi ognuno dovrebbe possedere almeno competenze minime per la manutenzione del sistema elettrico domestico.

Cerchiamo di capire come eseguire l'installazione dell'impianto elettrico fai da te, seguendo le norme PUE e rispettando le misure di sicurezza. In questo articolo esamineremo anche le caratteristiche della progettazione, le regole per l'ingresso dell'elettricità in casa e i dettagli per un collegamento affidabile dei cavi.

Cosa serve per realizzare l'impianto elettrico domestico?

In primo luogo, è necessario comprendere la struttura della rete elettrica. Essa è composta da punti elettrici collegati tra loro e alla linea di alimentazione tramite vari tipi di cavi e fili, dispositivi di protezione e interruttori automatici, e dal circuito di messa a terra.

Non bisogna confondere fili e cavi. I primi sono conduttori per il cablaggio interno, che possono essere unipolari o multipolari; i secondi sono composti da più fili riuniti in una guaina protettiva comune.

Per realizzare autonomamente l'impianto elettrico è necessario un enorme bagaglio di conoscenze e abilità: dal calcolo della sezione del cavo alle tecniche di torsione dei fili e installazione delle scatole di derivazione.

I cavi possono essere installati nel terreno, sott'acqua, in strutture in cemento; vengono utilizzati anche per l'impianto elettrico domestico se è richiesto il collegamento di apparecchi potenti o una protezione speciale.

Il codice colore dei fili non è casuale, è stabilito dalle norme PUE. Non tutti seguono le raccomandazioni per il corretto collegamento, ma di fatto facilita notevolmente i successivi lavori di riparazione.

I conduttori dei fili sono realizzati con metalli che conducono bene la corrente elettrica: rame e alluminio.

Il rame è considerato un materiale più pregiato per diversi motivi:

• ha una maggiore densità di corrente;
• si distingue per resistenza all'usura e resistenza alla rottura;
• ha una minore resistenza all'ossidazione;
• non si comprime come l'alluminio, quindi non forma spazi vuoti nei giunti.

Per il cablaggio interno fisso si consiglia di utilizzare fili di rame unipolari, che sono più resistenti e affidabili delle analoghe multipolari.

Torcere un filo di rame con uno di alluminio è un errore imperdonabile. Questi materiali hanno caratteristiche diverse, quindi il contatto tra di loro non sarà mai solido e sicuro. Se necessario, si devono utilizzare adattatori: morsetti in acciaio.

Tipi di cavi e fili per lavori elettrici:

• VVG (da 1,5 mm² a 10 mm²) e il suo analogo NYM – entrambi multifunzionali;
• PVS – per il collegamento di lampade;
• PV1 – per quadri elettrici;
• PV3 (6 mm²) – per il montaggio del SUP.

Le varianti di VVG possono essere utili: VVG-P (piatto), VVGng(A), VVGng(A)-LS e altre.

Oltre alla scelta di fili o cavi, è importante conoscere i sistemi di messa a terra, che garantiscono un uso sicuro degli apparecchi elettrici. In una casa privata è obbligatorio installare un anello di terra, mentre negli appartamenti in città di solito si mette a terra la vasca da bagno e gli elettrodomestici.

Esistono diverse regole severe: ad esempio, non si possono collegare i fili di terra ai metalli delle tubature o eseguire lavori autonomi nel quadro elettrico.

L'installazione di interruttori differenziali e magnetotermici, nonché qualsiasi lavoro di montaggio nel quadro elettrico, è meglio affidata a elettricisti qualificati in possesso delle necessarie autorizzazioni. Essi potranno determinare correttamente il carico e scegliere l'interruttore automatico.

Raccomandazioni per la creazione dello schema elettrico

La redazione di un progetto di cablaggio interno all'appartamento o alla casa è un compito impegnativo e complesso, che richiede qualifiche. Esistono molti principi e norme per il montaggio di fili, interruttori e prese.

Ecco solo alcuni di essi:

• è meglio suddividere il cablaggio in gruppi – prese, illuminazione ecc., riservando linee separate per gli apparecchi elettrici potenti;
• nel disegno è necessario indicare i punti di alimentazione e le posizioni di installazione dei grandi consumatori di energia (forno, condizionatore, lavatrice);
• la posizione delle prese – da 0,3 m a 1 m dal pavimento;
• l'altezza ottimale di montaggio degli interruttori – 0,8-1 m dal pavimento;
• meglio più prese – non serviranno le prolunghe;
• un progetto separato per il sistema a bassa tensione (per la protezione dai disturbi, i fili vengono fatti passare separatamente dalle linee di alimentazione, con una distanza di almeno 0,5 m);
• gli interruttori del bagno vengono portati nel corridoio, ecc.

È molto importante posare correttamente anche il cablaggio stesso – interno o esterno (a vista/incassato). Si consiglia di consultare le norme per la progettazione dell'impianto elettrico in una casa privata.

Schema di installazione dell'impianto elettrico: i cavi non devono incrociarsi con diversi sistemi di ingegneria, ma devono essere posati solo in orizzontale e in verticale. La posizione più sicura per l'installazione delle linee è sotto il soffitto, da dove scendono le verticali verso le prese e gli interruttori.

È necessario conservare lo schema dell'impianto elettrico; sarà sicuramente utile durante i lavori di riparazione.

In caso di dubbi sulla propria esperienza o competenza, è meglio rivolgersi a specialisti – elettricisti qualificati. Conoscono molti piccoli ma importanti dettagli che un profano non può considerare a causa della sua inesperienza.

Un progettista esperto redigerà correttamente lo schema dell'impianto, terrà conto delle normative e dei requisiti del PUE, effettuerà i calcoli, sceglierà apparecchiature di potenza adeguata e, infine, si assumerà ogni responsabilità. In caso di progettazione e installazione autonome, il proprietario dovrà rispondere degli errori.

È importante la potenza di consumo energetico?

Oltre alla progettazione, è necessario considerare anche un aspetto come le potenze consumate in casa.

In un condominio a più piani, di solito sono standardizzate, ma in una villa singola, prima di approvare i documenti, sarà necessario sapere quale potenza specifica richiedere al fornitore di energia elettrica.

Questa tabella aiuta a determinare la potenza totale consumata. Indica i valori medi per vari elettrodomestici e utensili elettrici; dati più precisi si trovano nei fogli tecnici delle apparecchiature.

È sbagliato supporre che la potenza totale consumata sia la somma delle singole potenze. Di fatto non avviene l'accensione simultanea di tutti gli apparecchi nella rete, quindi nei calcoli è necessario utilizzare una grandezza come il coefficiente di contemporaneità.

Per le prese, è al massimo 0,2, cioè di solito non viene utilizzato più del 20% dei punti di alimentazione contemporaneamente.

Regole per l'ingresso dell'elettricità in casa

Per le proprietà private è importante la questione dell'ingresso dell'energia elettrica in casa. Di solito viene effettuato con un cavo autoportante SIP.

Se il palo della linea elettrica si trova a meno di 25 m dalla casa, non saranno necessari pali aggiuntivi di supporto.

Il cavo di solito arriva fino al quadro elettrico con all'interno l'interruttore differenziale, gli interruttori automatici e il collegamento al circuito di terra. Il passaggio al cavo domestico (ad esempio, VVGng) avviene di solito in un altro quadro – con i contatori.

Requisiti per l'ingresso:

• se la lunghezza del cavo supera i 25 m, sono necessari supporti aggiuntivi (sul palo più vicino alla casa si può installare un quadro, e accanto nel terreno interrare il circuito di terra);
• l'altezza del cavo teso tra i supporti – non inferiore a 2 m dal suolo;
• se il cavo incrocia strutture edilizie, viene installato in un tubo protettivo;
• distanza minima da terra per il punto di connessione dell'edificio – 2,75 m;
• se il cavo dal quadro elettrico alla casa deve essere interrato, deve essere inserito in una guaina protettiva e poi in un fossato profondo almeno 0,7 m.

È chiaro che, scegliendo la posa interrata, l'ingresso diretto nell'edificio deve essere previsto già durante la costruzione.

Regole per il collegamento dei cavi

Un aspetto pratico: la connessione dei cavi. Viene effettuata tramite scatole di derivazione/montaggio o direttamente, con morsetti o torsione.

Schema di posizionamento delle scatole di derivazione nei punti di incrocio tra cavi posati orizzontalmente e verticalmente. Lo scopo delle scatole di derivazione è raggruppare gli apparecchi utilizzatori in gruppi o linee separate. Ciò consente un uso più economico del cavo e semplifica il processo di installazione.

Nascondere le scatole di derivazione sotto l'intonaco o la carta da parati è rischioso – per la riparazione si dovrebbe rimuovere il rivestimento. Per questo motivo alcuni elettricisti adottano un altro metodo di connessione dei cavi, utilizzando scatole di montaggio per prese e interruttori.

Il vantaggio di questo metodo è il libero accesso ai punti di connessione, lo svantaggio è un maggior consumo di cavi.

Per la connessione dei cavi nella linea delle prese, si utilizza il termoretraibile; per il montaggio della rete di illuminazione, si utilizzano i morsetti Wago con meccanismo a molla.

Inoltre, molti utilizzano morsettiere, crimpatura e saldatura tradizionale.

Vediamo la procedura di crimpatura con manicotti:

Questo è uno dei metodi più semplici ed efficaci per il montaggio autonomo dei cavi, per il quale sono necessarie pinze a pressione, manicotti di dimensioni adeguate, un bruciatore e materiale termorestringente.

L'analisi dettagliata dei metodi di connessione dei cavi, l'abbiamo esaminata qui.

Istruzioni per l'installazione dell'impianto elettrico

Consideriamo una delle opzioni in cui è possibile eseguire da soli gran parte dei lavori di installazione elettrica. Per le questioni più complesse sarà necessario rivolgersi a specialisti, ma tracciare le canaline per il cablaggio o collegare prese e interruttori si può fare da soli.

Fase #1 – marcatura del percorso elettrico

Il progetto è già stato redatto, ora con l'aiuto di una scala, di una livella (laser o a bolla), di un metro da cantiere e di un pennarello si procede alla marcatura – si tracciano direttamente sull'intonaco/pannello di cemento le linee orizzontali e verticali dove verranno posate le linee elettriche.

Oltre alle linee rette di posa dei cavi, si segnano i punti di installazione delle scatole di derivazione, delle prese e degli interruttori – si tracciano semplicemente con il pennarello dei cerchi secondo le dimensioni specifiche dei dispositivi. La qualità della scanalatura dipende dalla precisione della marcatura.

Bisogna iniziare battendo il livello orizzontale, che viene chiamato 'livello del pavimento finito' – cioè il pavimento con il rivestimento finale. È da questo che si misura la distanza fino a prese e interruttori.

La linea di alimentazione viene posata a circa 0,3 m dal soffitto, mezzo metro più in basso si può collocare la linea a bassa tensione. Non è consigliabile progettare la posa vicino agli stipiti.

Al momento dell'inizio della marcatura, si deve aver completamente terminato la posa del massetto e dell'intonaco 'umido'. Si raccomanda di tenere conto delle condizioni particolari per i successivi lavori di installazione: temperatura dell'aria – da +10°C in su, umidità – massimo 70%.

Si segnano obbligatoriamente i punti di installazione degli apparecchi elettrici potenti (preferibilmente con le caratteristiche principali), la larghezza delle scanalature, si predispongono i punti di passaggio attraverso le strutture edili.

Al termine delle operazioni di marcatura, le pareti, i pavimenti e i soffitti delle stanze devono trasformarsi in una sorta di disegni con indicazioni chiare e vivide.

Fase #2 – scanalatura delle pareti

Metà del successo di una scanalatura uniforme è rappresentata dall'utensile scelto correttamente:

• scanalatrice dotata di aspirapolvere;
• trapano a percussione (preferibilmente con energia d'impatto di almeno 15 J), punte, frese, scalpelli dello stesso produttore;
• smerigliatrice angolare, dischi per calcestruzzo;
• scalpello;
• martello.

Gli utensili manuali torneranno utili nelle zone difficili da raggiungere e dove è necessaria una precisione millimetrica.

Successivamente, seguendo la marcatura, si procede alla scanalatura:

Senza allontanare troppo l'utensile, si verifica se le scanalature corrispondono allo spessore del cavo e se le cavità per le scatole da incasso corrispondono alle dimensioni dei dispositivi di montaggio.

Se tutto è in ordine, con spazzole e pennelli si puliscono tutte le cavità e i vani, si rimuovono i detriti, si elimina la polvere e si applica un primer a penetrazione profonda sulla superficie di lavoro.

Fase #3 – lavori di installazione

Per il montaggio dell'impianto elettrico, saranno necessari un po' più di strumenti: spelacavi, pinze, tronchesi, un coltello speciale per spelare i cavi, cacciaviti con manici dielettrici, pinze a pressare per la crimpatura dei conduttori, un cacciavite indicatore di tensione, un asciugacapelli per saldatura, un tester, un cacciavite elettrico, una spatola e un contenitore per il gesso.

Per prima cosa si fissa a parete il quadro elettrico a cui faranno capo tutte le linee. Se l'appartamento si trova in un condominio e il quadro si trova sul pianerottolo, si salta questa fase.

Successivamente, si posano le condutture una alla volta, iniziando da quelle più vicine al quadro. Nel calcolare la lunghezza dei fili, non dimenticare di considerare le eccedenze dalle scatole di montaggio e derivazione di 0,2 m.

Una parte dei cavi viene inserita in tubi corrugati di protezione, se indicato nel progetto. Si cerca di non attorcigliare i cavi per evitare tensioni interne.

I cavi posizionati nelle scanalature devono essere fissati a circa 0,15-0,20 m dalle scatole di derivazione. A tale scopo si utilizzano staffe e fascette con tasselli.

Successivamente si fissano con malta di alabastro (gesso), ma non su tutta la lunghezza, bensì a punti. L'intervallo dei fissaggi è di 0,5 m, ma su curve e angoli a 0,1 m dalla piega.

Per la posa del cavo a soffitto si utilizza obbligatoriamente un tubo corrugato, fissato con apposite clip (tenendo conto della successiva installazione del controsoffitto).

Fase #4 – installazione delle scatole di derivazione

I principi fondamentali si possono comprendere con l'esempio dell'installazione di una singola scatola da incasso, che viene eseguita nella seguente sequenza:

• si rimuovono con un coltello le «alette» di collegamento;
• si verifica la corrispondenza delle dimensioni;
• si inserisce il corrugato con il cavo nell'apposito foro sulla scatola (viene tagliato lungo la perforazione);
• si taglia il corrugato in eccesso, lasciando una piccola estremità (1 cm);
• si fissa la scatola con il gesso: si inumidisce la cavità con acqua, si applica rapidamente il gesso, si inserisce la scatola e la si tiene per un po' con un oggetto diritto e livellato (ad esempio una livella);
• si rimuove il gesso finito all'interno della scatola con un dito umido.

Quando si montano da 2 a 5 scatole di montaggio, per robustezza e distribuzione uniforme si utilizza un telaio rigido, ad esempio un angolare in alluminio.

Fase #5 – collegamento delle prese

Dopo aver montato i cavi e le scatole, si collegano le prese una dopo l'altra. I lavori con gli interruttori vengono eseguiti durante la realizzazione del sistema di illuminazione.

Esempio di collegamento di una presa singola senza messa a terra:

Cosa fare se ci sono 2 o più prese? Il collegamento viene effettuato rigorosamente secondo il seguente schema:

Al blocco arriva un cavo che si divide in diversi rami. I fili per ogni presa (1, 2, N) vengono collegati in parallelo – con questo schema il guasto di un dispositivo non influisce sul funzionamento degli altri.

Il collegamento a margherita – da una presa all'altra – si consiglia di escluderlo per motivi di inefficienza.

Abbiamo istruzioni dettagliate per il collegamento delle prese in vari modi. Vengono trattate nei seguenti articoli:

• Collegamento in serie e in parallelo delle prese: a margherita e a stella
• Come collegare una presa doppia: installazione di una presa doppia in un'unica scatola
• Presa con interruttore in un unico corpo: come collegare una presa con interruttore

Fase #6 – installazione del sistema di illuminazione

I fili per il sistema di illuminazione vengono montati prima o durante l'installazione dei controsoffitti.

È necessario fare quanto segue:

• collegare alla linea di alimentazione interruttori a uno, due o tre pulsanti (a seconda dello scopo e delle funzioni);
• se necessario, montare anche interruttori deviatori;
• installare gli apparecchi di illuminazione (a incasso, applique, lampadari, ecc.) e collegarli agli interruttori.

Per il montaggio dell'interruttore si consiglia di utilizzare lo schema elettrico, che spesso si trova sulla parete posteriore, e di usare i codici colore standard dei fili.

Uno degli schemi di collegamento più diffusi è quello per interruttore a due pulsanti. Il dispositivo controlla il lampadario dividendo l'illuminazione in 2 gruppi: 1 lampadina + 2 lampadine.

La differenza principale dell'interruttore a due pulsanti è che ha 3 contatti per il collegamento, di cui uno comune e gli altri due separati. Cioè, per il collegamento non è adatto un cavo bipolare, ma solo un cavo tripolare. Al contatto comune viene collegata la fase.

Fase #7 – realizzazione del quadro elettrico

Per l'assemblaggio del quadro elettrico è meglio assumere uno specialista, perché è un lavoro complesso che richiede esperienza e conoscenze. Nel contenitore metallico del quadro sono inseriti gli interruttori automatici e i differenziali, le cui potenze nominali possono essere calcolate solo da un elettricista professionista.

Dal corretto assemblaggio dipendono non solo il corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, ma anche la sicurezza degli occupanti dell'appartamento. Un'istruzione dettagliata sull'assemblaggio del quadro elettrico è discussa in questo articolo.

Lo specialista incaricato, durante l'assemblaggio e il collegamento del quadro, potrà individuare errori commessi durante l'installazione del cablaggio, ad esempio una sezione del cavo calcolata erroneamente.

È vietato eseguire lavori elettrici, compresi quelli di manutenzione, in condomini con quadri comuni da soli; se ne occupano specialisti della società di gestione. Essi controllano anche il funzionamento dei contatori.

Misure di sicurezza durante l'installazione dell'impianto elettrico

Per proteggere sé stessi e chi potrebbe trovarsi accidentalmente nelle vicinanze, durante i lavori elettrici è necessario osservare le seguenti regole:

1. Utilizzare solo attrezzature in buono stato – utensili elettrici, prolunghe, cavi di estensione.
2. Prima di iniziare i lavori, disattivare obbligatoriamente l'alimentazione elettrica utilizzando gli interruttori automatici e i differenziali. Per evitare che qualcuno riattivi accidentalmente la tensione, si può appendere un cartello o avvisare i vicini.
3. Per sicurezza, utilizzare tester e cacciaviti indicatori.
4. Assicurarsi che l'isolamento sui manici degli attrezzi sia in buone condizioni.
5. Cercare di non lavorare da soli – potrebbe sempre essere necessario aiuto per il lavoro o assistenza medica.

Regole specifiche riguardano l'uso del martello perforatore, della scanalatrice o del trapano potente. Oltre all'abbigliamento protettivo, sono obbligatori guanti (con palmo isolato) e maschera (respiratore). Le calzature devono avvolgere saldamente i piedi e non scivolare.

La posa del cablaggio elettrico sotto il soffitto deve essere effettuata solo da una pedana: sedie o tavoli non sono assolutamente adatti.

Ogni elettricista professionista conosce le regole del primo soccorso in caso di scossa elettrica, ma i non addetti ai lavori, purtroppo, non sempre agiscono correttamente.

L'errore principale che le persone che cercano di aiutare commettono – è il tentativo di allontanare la vittima dalla fonte della scossa. Questo non va assolutamente fatto. La prima cosa da fare è togliere la tensione – disattivare l'interruttore.

Idealmente, in qualsiasi locale in cui si svolgono lavori elettrici, è necessario avere a portata di mano un estintore. È severamente vietato gettare acqua su cavi che scintillano o prendono fuoco.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Come lavorare correttamente con utensili, cavi e vari apparecchi elettrici, e anche pianificare i lavori, si può imparare guardando un video utile.

Scanalatura di pareti e montaggio a soffitto:

Un'interessante teoria sul cablaggio elettrico e la protezione:

Montaggio del blocco prese:

I lavori di installazione elettrica si considerano completati quando i fili sono collegati e nascosti, le scatole di derivazione sono chiuse con i coperchi e il quadro elettrico è completamente allestito. Sostituire una presa o installare un lampadario è possibile in qualsiasi momento – il montaggio degli apparecchi di illuminazione e degli elementi decorativi viene solitamente effettuato dopo i lavori di finitura.

Ma in qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, ricordi la cosa più importante: la sicurezza della vita umana.

Ha una notevole esperienza nell'esecuzione di lavori di installazione elettrica e si è occupato personalmente della progettazione e dell'installazione dell'impianto elettrico in casa? Se ha notato errori o imprecisioni nelle istruzioni fornite – la preghiamo di segnalarceli, lasciando un commento nel blocco sotto questo articolo.

Oppure sta solo imparando le regole di installazione e desidera chiarire alcuni dettagli? Ponga le sue domande – cercheremo di aiutarla.