Riparazione della pompa “Malysh” fai da te: panoramica dei guasti più comuni

Per le necessità domestiche Lei utilizza la pompa elettrica sommergibile Malysh, ma, come qualsiasi altra apparecchiatura, col tempo richiede un intervento? Sebbene la sua struttura sia semplice e abbastanza affidabile, senza esperienza di riparazione è difficile individuare il guasto senza ricorrere ai servizi di un tecnico.

Sia d'accordo, sarebbe bello ripararlo da solo per risparmiare sulla visita di un operatore del servizio di assistenza.

Le suggeriremo come eseguire la riparazione della pompa Malysh fai da te senza ricorrere all'aiuto di specialisti. Nell'articolo sono elencati i principali tipi di guasti e le modalità per individuarli. Sono stati selezionati schemi della struttura e dell'assemblaggio dei componenti dell'unità, semplificando i lavori fai da te.

Per facilitare la comprensione delle informazioni, proponiamo un processo graduale di risoluzione dei guasti, corredato da un video. In realtà non è difficile: è sufficiente avere il kit di riparazione, che è incluso nella fornitura della pompa.

Modifiche della pompa e differenze caratteristiche

Vibranti pompe sommerse sono state inventate molto tempo fa. Già nel 1891 l'ingegnere russo V. G. Šuchov utilizzò il principio di vibrazione per una pompa. A proposito, un sistema simile è utilizzato nella pompa della benzina delle automobili.

Successivamente l'argentino T. Belloc perfezionò lo schema — viene utilizzata senza particolari modifiche ancora oggi.

Esiste una grande quantità di pompe sommergibili a vibrazione. Ma tutte hanno all'incirca la stessa struttura e il principio di riparazione è identico.

I primi a produrre tali dispositivi per uso domestico furono gli italiani. In URSS, alla fine degli anni '60, i progettisti dello stabilimento di Mosca «Dinamo» sotto la guida di M. E. Brejtor si occuparono del loro sviluppo. E dal 1971, la pompa a vibrazione domestica iniziò a essere prodotta nelle fabbriche dell'URSS — l'interesse per l'unificazione si fece sentire.

Composizione indicativa del kit di riparazione per la pompa Malysh e modifiche simili

Le pompe venivano prodotte a Erevan, Livny, Mosca, Bavleny e in molte altre aziende. Possiamo menzionare solo i marchi più noti: «Malysh», «Nettuno», «Strunok», «Sega», «Ruceek», «Urozhaj», «Bosna», «Kashtan».

Tutti questi, in sostanza, differivano per i nomi e per la forma del corpo. E neppure sempre. Si possono includere anche i modelli italiani e cinesi. Ad esempio, «Džerel'ce».

La pompa «Strunok» non sempre viene distinta dal «Malyš» neppure da uno specialista — solo dalla marcatura.

Tutte queste sono variazioni di un unico schema. A volte i nomi cambiavano, ma l'essenza rimaneva la stessa. Per esempio, il noto «Malysh — M» poco prima era «Sega» e «Ruceek». Pertanto i guasti del “Ruceek” e i metodi per eliminarli sono molto simili a quelli del concorrente più vicino – il “Malysh”.

Se si ignora la confusione con le diverse denominazioni, in breve tutte le varianti si riducono a tre o quattro tipi di pompe sommergibili:

• «Malyš» – modello di elettropompa sommergibile a vibrazione con presa d'acqua inferiore. La modifica più potente di tutte, ma poco adatta per il lavoro vicino al fondo — potrebbe aspirare fango o limo dal fondo e guastarsi.
• «Malyš — M» variante con presa d'acqua superiore. Leggermente meno potente, ma non aspira fango dal fondo. Si guasta meno spesso per surriscaldamento — semplicemente, anche se il livello dell'acqua scende e l'aspirazione termina, il corpo si raffredda comunque, poiché rimane immerso.
• «Malyš — K» – modello con presa d'acqua inferiore, ma dotato di termorelé e cavo tripolare con messa a terra. La presenza del termorelé influisce positivamente sulla durata e l'affidabilità, ma ne aumenta il costo. In precedenza, questa modifica era destinata esclusivamente all'esportazione.
• «Malyš — 3» – modello compatto con diametro di 80 mm per pozzi stretti.

In ogni caso, le pompe vibranti sono apprezzate per la loro compattezza, economicità e semplicità. Inoltre, sopportano abbastanza bene i colpi d'ariete, che si verificano ad esempio quando si chiude una conduttura dell'acqua. Tuttavia, non bisogna esagerare: una pratica frequente del genere può comunque danneggiare la pompa.

Le pompe, anche dello stesso modello, possono differire leggermente: ad esempio, finitura lucida o verniciatura a polvere del corpo. Ma i pezzi, di solito, sono intercambiabili.

Struttura e principio di funzionamento dell'unità

Il principio di funzionamento è semplice. Il meccanismo di aspirazione e sollevamento dell'acqua mediante pistone e valvola è noto fin dall'antichità di Erone di Alessandria. L'unica differenza è che lo schema è stato rielaborato per un motore elettrico.

La corrente elettrica alternata cambia direzione più volte al secondo. In Russia è adottato lo standard di 50 Hz. Ciò significa che in un secondo la corrente cambia polarità 50 volte.

Di conseguenza, il nucleo di ferro, posto in un campo magnetico creato da una corrente con tale frequenza, vibrerà con la frequenza del cambio di polarità. Se a tale nucleo si aggiunge un pistone con una valvola, si otterrà una pompa.

Tutte queste sono varianti dello stesso schema di funzionamento. Nei principi di esecuzione della loro riparazione non c'è molta differenza.

Il corpo della pompa è composto da due metà. In una si trova la bobina elettrica che crea il campo elettromagnetico, nell'altra è collocata tutta la meccanica con il nucleo d'acciaio.

La bobina ha un nucleo a forma di U. Nell'insieme questo componente è chiamato giogo. È pressato nel corpo e riempito per tenuta e isolamento con un composto — resina bachelite plastificata con aggiunta di sabbia di quarzo per una migliore conducibilità termica.

Nell'altra metà del corpo si trova la camera idraulica. In essa è posizionato il nucleo su un ammortizzatore in gomma. Il movimento del nucleo è corretto da una membrana in gomma. Sul nucleo c'è un pistone. E per dirigere il flusso del liquido pompato, sul tubo di aspirazione viene installata una valvola di non ritorno.

In parole povere: la bobina magnetizza, il nucleo vibra, l'ammortizzatore funge da guarnizione di tenuta del corpo e riporta il nucleo in posizione neutra, la membrana impedisce al nucleo di oscillare, il pistone spinge l'acqua, la valvola ne assicura il movimento in una direzione.

Ecco tutta la struttura: semplice ed efficace.

Le pompe Malysh e le loro modifiche sono prodotte con presa d'acqua inferiore e superiore. Le unità con presa inferiore si rompono più spesso, perché i loro concorrenti hanno un motore meglio raffreddato.

Principali tipi di guasti e loro cause

Tutti i guasti possono essere ricondotti a due tipi:

• parte elettrica;
• parte meccanica.

A loro volta ciascuna può essere suddivisa in due sottogruppi: completa inoperabilità e parziale malfunzionamento.

La perdita parziale di funzionalità della pompa non significa necessariamente un problema di regolazione. A volte la causa risiede nel guasto di alcuni suoi componenti. Ma procediamo con ordine.

Tipo #1 — guasti della parte elettrica

Il guasto più comune è il danneggiamento della bobina. Bruciatura completa o rottura dell'isolamento verso il corpo. Più raramente si verifica il distacco del composto dal corpo. La causa dei guasti è una sola: funzionamento «a secco», senza acqua, che provoca il surriscaldamento della bobina.

Allora l'isolamento brucia, il composto si carbonizza e, a causa della differenza di dilatazione termica dei vari materiali, si verifica la delaminazione del riempimento e la fuoriuscita del giogo dal corpo.

A volte la pompa smette del tutto di pompare, ma può anche rompere il corpo. Questo è il guasto più fastidioso, che si può evitare solo rispettando le regole di funzionamento.

Durante la ricerca del guasto è necessario smontarlo. Grazie alla sua struttura semplice, sarà possibile smontarlo autonomamente nei suoi componenti.

Tipo #2 — guasti della parte meccanica

Qui c'è una grande varietà di cause e conseguenze:

1. Incrustazione calcarea dei componenti. Deriva dal pompaggio di acqua dura. È un deposito bianco di calcare simile al calcare del bollitore. In funzione non si nota molto, ma dopo una lunga conservazione, ad esempio in inverno, il calcare può bloccare il pistone. È un guasto raro, di solito rende solo più difficile lo smontaggio e riduce leggermente le prestazioni della pompa.
2. Danneggiamento dell'integrità della carcassa. Sembra quasi tagliato con una lima o una fresa. Di solito il bordo superiore della carcassa. La causa è semplice: il contatto con la superficie in cemento del pozzo durante il funzionamento.
3. Ostruzione della camera di lavoro della pompa. Ad esempio con sabbia. Sabbia e sassolini, rametti, alghe: tutto ciò compromette la tenuta della valvola sulla sede. Non è grave, ma è fastidioso: la pompa non sviluppa la potenza prevista.
4. Allentamento dei collegamenti filettati. Causato dalle vibrazioni, si verifica raramente. Ad esempio, i dadi che fissano il pistone si svitano. Le conseguenze possono essere molto gravi, fino alla rottura della carcassa.
5. Alterazione delle proprietà della gomma. Porta a una riduzione della potenza della pompa. In rari casi si verifica la completa cessazione del funzionamento.

La parte più capricciosa e sensibile all'alterazione delle proprietà della gomma, stranamente, è il massiccio ammortizzatore. Una gomma troppo elastica favorisce il danneggiamento del nucleo, una troppo rigida riduce l'ampiezza della vibrazione e la perdita di potenza.

Inoltre, quando il nucleo ruota nell'ammortizzatore, la proiezione della base dello stelo (sullo stelo è pressato un componente chiamato armatura) non coincide completamente con la staffa e viene attratta meno bene. Un pistone rigido sposta l'acqua peggio. Un pistone danneggiato non pompa affatto.

La valvola, quando perde elasticità, funziona peggio, ma la pompa non si guasta del tutto. Lo stesso si osserva anche in caso di regolazione errata della valvola.

A volte si verifica solo una perdita di potenza. Spesso la causa è l'accensione della pompa senza immersione in acqua. Molto spesso ciò accade a causa della negligenza delle regole di funzionamento.

Ad esempio, sospendere la pompa con un cavo d'acciaio e senza ammortizzatore: il fissaggio della pompa deve assolutamente ammortizzare! Per questo motivo, il kit include un filo o una corda di nylon e un anello ammortizzante per il fissaggio.

Conoscendo la struttura delle pompe della serie Malysh, è possibile gestire la riparazione dei gruppi senza troppi problemi con le proprie mani.

Algoritmo di ricerca e risoluzione dei guasti

Se la pompa si rifiuta di funzionare o lo fa in modo poco convincente, prima di tutto scollegatela dalla rete elettrica e portatela in superficie.

Fase #1 — ispezione esterna attenta

Successivamente, staccare il tubo di mandata ed eseguire un'ispezione visiva. Controllare se ci sono danni visibili.

Purtroppo, le crepe nel corpo si risolvono solo con la sostituzione completa del corpo. Ma anche in questo caso, è bene ricordare che non appaiono così semplicemente in una fusione realizzata sotto pressione: da qualche parte si nasconde un'altra causa.

Se il corpo è integro, con un tester controlliamo la resistenza delle bobine e l'eventuale cortocircuito verso il corpo. Un gioco funzionante mostrerà una resistenza di circa 10 Ohm. Nessun contatto (tranne la messa a terra) deve provocare un cortocircuito verso il corpo della pompa.

Se è presente, la situazione è grave. Sostituire la bobina da soli è molto difficile e il tentativo dà scarsi risultati. Tuttavia, le raccomandazioni su questo argomento arriveranno un po' più tardi.

Se tutto è a posto con il corpo e l'impianto elettrico, bisogna soffiare nella pompa. Cioè, semplicemente soffiare nei suoi fori di aspirazione e di mandata. In entrambe le direzioni, l'aria deve passare liberamente.

Ma se si soffia bruscamente nel condotto di mandata, la valvola deve chiudersi e bloccare il flusso d'aria.

Se ciò non accade, indica chiaramente un problema nella regolazione della pompa. Poi, basta scuotere la pompa. Non dovrebbe esserci alcun rumore all'interno. La causa dei rumori anomali è il distacco del composto o la rottura della parte meccanica.

Se ci sono dubbi sulla necessità di smontaggio e la pompa ha semplicemente perso potenza, si può provare a evitare lo smontaggio. Per prima cosa, laviamo la pompa con un getto d'acqua. L'obiettivo è rimuovere sabbia e detriti dall'interno.

Successivamente, si può provare a immergerla in un secchio d'acqua. Aggiungiamo all'acqua aceto al 9% (circa 100 g per secchio) o una bustina di acido citrico. Lasciamo riposare per circa sei ore. Poi risciacquiamo con un getto d'acqua. Lo scopo della procedura è semplice: rimuovere il calcare.

Poi controlliamo la regolazione della valvola. Deve essere allentata e avere un gioco di 0,5 – 0,8 mm. Basta allentare il controdado e il dado di serraggio sull'aspirazione della pompa e regolare. Appena si trova la posizione corretta, si fissa con il controdado. Il processo è semplice da controllare.

Immergiamo la pompa senza tubo in un secchio d'acqua. In modo che sporga solo il raccordo del tubo. E accendiamo. In una pompa funzionante e regolata, la colonna d'acqua si solleva di circa un metro.

Da questo getto giudichiamo la regolazione. Non appena si ottiene il valore massimo, fissiamo il risultato.

Abbiamo elencato le cose più semplici. Per il resto, è necessario lo smontaggio.

Fase #2 — osservazione approfondita dall'interno

Per prima cosa, è necessario smontare la pompa. È consigliabile fare dei segni sul corpo in anticipo. Per poi rimontare correttamente.

Purtroppo, svitare semplicemente le viti di fissaggio solo su una pompa nuova — durante l'uso il collegamento filettato si ossida a tal punto che smontarlo è un'impresa. Il miglior aiuto sono la pazienza e il liquido WD40.

Per inciso, negli anni passati in fabbrica, per evitare che si allentassero, si batteva addirittura un punzone sui perni di collegamento. Oggi si procede in modo più umano e si utilizzano dadi con fissaggio in plastica. Esattamente questi vanno montati anche in fase di assemblaggio.

Se lo smontaggio non riesce, bisogna ricorrere a un seghetto o a una smerigliatrice angolare. Ma con molta attenzione, senza danneggiare il corpo. È meglio sostituire le viti standard con bulloni a testa a brugola — sono più facili da svitare in seguito.

Per inciso, lo smontaggio e il montaggio devono seguire lo stesso principio delle ruote dell'auto o del blocco motore: stringere o allentare i fissaggi gradualmente, a croce.

Dopo la riparazione, è consigliabile sostituire le viti a taglio standard con bulloni a testa a brugola — sono più facili da smontare.

La pompa si divide in due metà: nella superiore è colato con compound il giogo, mentre in quella inferiore si trova tutta la meccanica.

Fase #3 — risoluzione del problema elettrico

Nella metà elettrica, controlliamo il compound. Se si è staccato, con cauti colpetti di martello sul corpo individuiamo la zona. Se è piccola, si può provare a riparare il difetto colando resina epossidica.

Se il gruppo esce dal corpo, applichiamo sul compound una tacca poco profonda (con la smerigliatrice) non più profonda di 1 mm.

E fissiamo il gruppo in posizione con il sigillante utilizzato per la riparazione dei vetri auto. La resina epossidica non è adatta — non è abbastanza plastica e si romperà in seguito a causa delle vibrazioni.

Premere la bobina in sede è difficile — potrebbe essere necessaria una pressa con una forza di circa 300 kg. Si può anche provare a riavvolgere la bobina, se è bruciata. Ma è più complicato.

Prima si riscalda il corpo per estrarla. Fino a circa 120 gradi. Finché il compound non si stacca. Meglio farlo all'aperto — il compound che brucia non fa bene alla salute.

Rimuovendo con cura, si liberano i corpi delle bobine (sono due) dai residui di compound. Si srotola il vecchio filo. Poi si avvolgono nuovi avvolgimenti. Filo diametro 0,65 mm, tipo PETV. Avvolgimento stretto, circa otto strati per ogni bobina.

I terminali delle bobine vengono saldati a un filo resistente all'umidità con sezione 0,75 in doppio isolamento. E poi la bobina viene colata nel corpo con resina epossidica con aggiunta di sabbia di quarzo calcinata.

Ma in generale, questo metodo di riparazione non è molto affidabile — in fabbrica, le attrezzature e i materiali consentono di farlo con maggiore qualità. E la riparazione della parte elettrica può essere consigliata solo in casi estremi. Negli altri casi, è meglio rivolgersi al produttore.

I problemi di natura elettrica possono essere risolti da sé solo se si ha esperienza nell'esecuzione di tali lavori. In caso contrario, è più conveniente acquistare un nuovo componente.

Tuttavia, se si ha molto tempo libero, una macchina avvolgitrice e competenze nel lavoro con dispositivi elettrici, si può tentare. Ma il più delle volte risulta più conveniente sostituire completamente la bobina insieme a metà del corpo. Nelle fabbriche, tra l'altro, si fa così. Si può considerare una riparazione per assemblaggio.

Fase #4 — correzione dei problemi meccanici

Con la meccanica è più semplice. Estrarre con cautela l'assieme dal corpo della pompa. Prima di tutto, identificare visivamente i problemi: rotture, strappi, frammenti di rondelle e così via. Se c'è annerimento e bruciatura, controllare di nuovo la parte elettrica.

Se ci sono segni di usura meccanica sulle parti metalliche, controllare i giochi e l'ammortizzatore e ricontrollare la parte elettrica per verificare l'eventuale distacco del composto. Questo può essere fatto battendo con un martello: nel punto di distacco il suono sarà sordo.

Semplicemente, a volte l'usura del giogo e dell'armatura si verifica perché la bobina si sposta ed esce dal corpo. Ciò non è sempre evidente su una pompa vecchia a causa dello sporco.

Durante lo smontaggio a volte si verificano strappi della membrana e dell'ammortizzatore. La membrana non influisce particolarmente sul funzionamento della pompa e, se è possibile incollarla con colla per gomma, ci si può limitare a questo. Invece, in tal caso è meglio sostituire l'ammortizzatore.

Lavare l'interno della pompa dalla sabbia, se presente. Rimuovere il deposito di calcare seguendo lo stesso principio del calcare nel bollitore: acido citrico, aceto, prodotto anticalcare. Solo non usare alcali forti e altri agenti potenti: bisogna pulire il corpo, non scioglierlo.

Il più delle volte, le pompe Malysh richiedono smontaggio e rimontaggio dopo il lavaggio dei pozzi. È necessario pulirle regolarmente da sabbia e inclusioni di limo.

Successivamente, si verifica l'orientamento dell'armatura dello stelo rispetto alla bobina. Le loro proiezioni devono coincidere. Se non coincidono, ruotare allentando i dadi di fissaggio. La distanza dall'armatura al giogo deve essere di 5-8 mm.

Questo gioco si regola con rondelle di spessore e controdadi sulla base dello stelo. Una distanza maggiore non consentirà alla pompa di sviluppare potenza. Una distanza minore porta all'usura del giogo e dell'armatura, e talvolta del corpo.

Se l'armatura sullo stelo si è allentata – cosa che accade molto raramente – la si fissa mediante punzonatura. A volte si verifica la rottura dello stelo stesso nella zona della filettatura di fissaggio del pistone o l'allentamento della filettatura – in tal caso solo la sostituzione.

Se il pistone è usurato o ha perso elasticità, allora è semplice. Sostituirlo con uno nuovo dal kit di riparazione e regolare il gioco tra il pistone e la sua sede nel corpo. Questa distanza deve essere compresa tra 4 e 5 mm.

Si regola semplicemente aggiungendo o rimuovendo rondelle di spessore da 0,5 mm. Si trovano sullo stelo stesso, sopra e sotto il pistone.

Quando si sostituisce il pistone, bisogna ricordare la boccola in acciaio pressata al centro. Estrarla da quella vecchia e pressarla in quella nuova è semplice. Non servono strumenti speciali. Di solito, entra con una semplice pressione della mano.

A volte sono utili una morsa o semplicemente un bullone con un paio di rondelle e un dado: basta infilare in sequenza il pistone e la boccola sul bullone e serrare con il dado: la boccola si posiziona correttamente. Si può anche provare a farlo direttamente sull'asta.

La membrana viene sostituita molto raramente, solo se è completamente deteriorata. Altrimenti, se è integra e la gomma non ha perso la sua elasticità, non le presti troppa attenzione. L'importante è che ci sia.

Un buon aiuto nel lavoro sarà un calibro con profondimetro. Con esso si misura la distanza dal bordo di sede della carcassa alla sede della valvola, e poi dalla valvola all'ammortizzatore. E li si mettono in corrispondenza.

La valvola della pompa si cambia altrettanto semplicemente: una vite e due dadi. La distanza tra essa e il foro di aspirazione si regola semplicemente serrando la vite. Come già detto, il gioco deve essere compreso tra 0,6 e 0,8 mm.

Lo stelo sull'ammortizzatore, la valvola di non ritorno e il pistone sono fissati con controdadi. Prendiamo la cosa seriamente.

Se questo fissaggio in seguito si allenta a causa delle vibrazioni, può portare a un grave guasto: una delle cause principali della distruzione del corpo o del cedimento delle parti in gomma.

Un elemento importante della costruzione della pompa – la valvola in gomma, che si trova nel corpo. Essa chiude i fori per l'uscita dell'acqua e, in assenza di pressione nel dispositivo, ne garantisce il libero deflusso.

Si assembla con cura. Si presti attenzione, sulle pompe con presa d'acqua superiore, alla corrispondenza dei fori nel corpo e nell'ammortizzatore: per questo abbiamo fatto dei segni prima di smontare la pompa. A prima vista, i due lati sono identici e si possono facilmente confondere. Se ciò accade, la pompa semplicemente si rifiuterà di funzionare.

Le viti del corpo, come già detto, si stringono in croce, gradualmente. E molto saldamente. I dadi devono essere nuovi, con inserto in plastica. Non guastano affatto le rondelle Grower. Si ricordi che la pompa durante il funzionamento vibra fortemente, cosa che i collegamenti filettati non amano.

Si controlla di nuovo tutto. Si misura la resistenza dell'avvolgimento del giogo, si soffia avanti e indietro nella pompa. Se tutto è normale, si passa alla prova con un secchio d'acqua. Si immerge la pompa nell'acqua, si lascia all'esterno il raccordo per il tubo. Oppure si usa un pezzo di tubo corto per questo scopo. E si osserva come pompa l'acqua. Se tutto è normale, bene. Se è debole, si regola la valvola.

Dopo il ripristino del funzionamento, la pompa viene installata nel pozzo trivellato o in un pozzo.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Un piccolo video suggerimento sulla riparazione e la diagnostica che aiuterà a effettuare la riparazione:

Si ricordi sempre della sicurezza! Per questo motivo, anche dopo aver verificato l'integrità delle bobine e l'assenza di cortocircuiti verso il corpo, non tenga mai la pompa per il corpo durante il controllo! Utilizzi sempre solo un supporto dielettrico a molla!

E non usi mai il cavo di alimentazione per questi scopi. La sicurezza non è mai troppa.

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