Fognatura in appartamento fai da te: norme per la distribuzione interna e l'installazione

La qualità dell'impianto fognario domestico non deve essere inferiore in affidabilità all'impianto idraulico o elettrico. Se la fognatura in appartamento è installata correttamente fai da te, durerà diversi decenni a condizione che vengano rispettate le norme di installazione e l'uso di materiali di consumo di qualità.

Dubita delle sue capacità e teme di commettere errori? La aiuteremo a progettare e installare correttamente l'impianto fognario. La cosa principale è tenere conto di tutti i requisiti di base, scegliere i tubi giusti e seguire la tecnologia di installazione descritta nell'articolo.

Come installare la fognatura in appartamento?

Prima di scegliere i tubi e tutto il necessario, prima di iniziare i lavori bisogna comprendere i principi di funzionamento dell'impianto fognario, inclusa l'osservanza degli angoli di inclinazione, in modo che la pressione nel montante sia leggermente superiore a quella atmosferica.

Altrimenti l'aria atmosferica spingerà i gas fognari sgradevoli direttamente nell'appartamento. Se la pressione interna è troppo alta, i gas di scarico possono espellere i liquidi dai sifoni.

Esaminiamo più attentamente tutti i dettagli dell'impianto fognario in appartamento.

La pendenza dei tubi – una condizione importante per il funzionamento del sistema

Durante la posa della condotta principale è necessario rispettare l'angolo orizzontale, che deve rientrare in determinati limiti. Una pendenza insufficiente dei tubi fognari non permetterà agli scarichi di fluire normalmente nel montante. Con una pendenza eccessiva, l'acqua defluirà rapidamente, lasciando sporco sulle pareti del tubo.

Controlli la pendenza per ottenere una fluidità ottimale del liquido nella fognatura e una corretta pressione nei tubi. Le norme di pendenza dei tubi devono essere conformi agli SNiP (+)

Il paradosso è che con un'elevata 'fluidità' la fognatura si ostruirà.

Dipendenza della pendenza di posa della tubazione dalla sezione della condotta:

• 30 mm/m per 50 mm;
• 20 mm/m per 110 mm;
• 8 mm/m per 160 mm;
• 7 mm/m per 200 mm.

Pertanto, la pendenza massima deve essere compresa entro 150 mm/m. Fanno eccezione i raccordi di derivazione lunghi fino a 1,5 m per alcuni apparecchi sanitari, ad esempio il water.

È possibile collegare i tubi di scarico ad angolo retto solo in orientamento verticale secondo il principio della cascata.

L'amicizia con i vicini – metà del successo

Affinché la sostituzione della fognatura interna nell'appartamento abbia successo e con il minimo fastidio, sono necessari buoni rapporti con i vicini del piano di sopra. Devono astenersi dall'utilizzare la fognatura durante l'installazione. Per una maggiore sicurezza, è meglio chiudere il montante dell'acqua fredda e calda nel seminterrato.

Di conseguenza, tutti i lavori devono essere eseguiti rapidamente, preferibilmente in un giorno feriale diurno, quando la maggior parte dei residenti è al lavoro.

Misure di sicurezza durante il lavoro

A volte l'avvertimento di non utilizzare la fognatura da parte dei vicini può essere ignorato da alcuni residenti.

Si preoccupi delle misure di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, perché lo smontaggio e la sostituzione delle apparecchiature fognarie sono operazioni ad alto rischio.

Bisogna essere pronti per una situazione di emergenza e utilizzare le seguenti misure di protezione:

• sigillare le pareti e il pavimento con pellicola, fissando tutte le giunture con nastro adesivo;
• preparare il bagno – pulire l'ambiente e smontare il water;
• utilizzare dispositivi di protezione – impermeabile, casco con visiera, stivali di gomma.

Il casco è indispensabile, perché dovrà lavorare con un pesante tubo di ghisa sospeso sopra la testa.

Fissaggio del montante principale di scarico

La parte superiore del montante, installata in modo affidabile, rappresenta la maggior parte del successo per un montaggio sicuro della fognatura. Non bisogna fare affidamento sui fissaggi rimanenti, poiché col tempo si deteriorano.

Il tubo di ghisa potrebbe rompersi a causa delle vibrazioni dell'elettroutensile. Tutto ciò potrebbe causare un grave incidente, per il quale si dovrà pagare.

Un nodo di fissaggio di qualità svolge anche la funzione di ammortizzatore, assorbendo le vibrazioni. Un montante saldamente fissato ridurrà al minimo la probabilità di un incidente.

Sequenza di azioni per il fissaggio del montante:

• montare su entrambi i lati del montante, proprio sotto il soffitto, due staffe con diametro di almeno 12 mm;
• effettuare il fissaggio con malta o con un perno filettato con boccola metallica;
• il perno deve sporgere oltre il centro del tubo di almeno 40 mm;
• fissare il montante con semibraccetti.

Sotto i semibraccetti è necessario inserire delle guarnizioni di gomma spesse (si possono usare quelle di una camera d'aria). Nelle asole dei semibraccetti si praticano dei fori per l'installazione dei perni. Ogni staffa viene fissata al perno con un dado. Vanno serrati alternativamente per evitare la comparsa di una forza laterale sul tubo.

Il fissaggio del montante deve essere robusto in tutti i punti – utilizzare staffe resistenti con perni, fascette e supporti adatti al diametro

Non fissare il montante al muro usando una sola staffa o un solo morsetto. Se il tubo aderisce strettamente al muro, è necessario scavare una piccola scanalatura sotto di esso per far passare il morsetto. Ricordate che la ghisa è molto fragile, quindi bisogna essere estremamente cauti.

Come scegliere i tubi?

Non ha senso parlare dei vantaggi dei tubi di plastica rispetto a quelli in ghisa, ma i primi sono diversi sia per costo che per composizione.

Opzioni possibili:

• Polipropilene. Resiste fino a +130°C, consente la pulizia con cavo idraulico e l'uso di sostanze chimiche attive tranne alcali e acidi, ha una superficie interna ruvida che aumenta la resistenza idraulica.
• PVC. Opzione economica con le superfici più lisce. Consente temperature di scarico fino a 80 gradi, è inferiore al polipropilene in resistenza e resistenza chimica, ma ha una resistenza idraulica inferiore. È consentita la pulizia con ventosa o ultrasuoni.
• Polietilene. Economico e inaffidabile. Si deforma, si sigilla male e ha una bassa resistenza termica.

Scegliamo il PVC o il polipropilene, tenendo conto delle loro caratteristiche tecniche e operative.

Le caratteristiche dei diversi tipi di tubi fognari sono descritte in dettaglio negli articoli:

1. Fognatura silenziosa: principi di allestimento + esempi di montaggio
2. Tubi per fognatura in casa: quali tubi è meglio utilizzare per la rete fognaria interna

Come scegliere il diametro dei tubi?

Il diametro minimo di 32 mm per la posa delle fognature viene utilizzato quando nel sistema ci sono montanti separati e quando il punto di scarico più lontano in comune si trova a non più di 7 m dal montante. In qualsiasi altra condizione, è necessario scegliere tubi con diametro 40-50 mm.

Sul mercato sono disponibili diversi tipi di tubi per fognatura di vari produttori – si presti attenzione alla sezione, allo spessore, alla resistenza e alla termoresistenza.

Per quanto riguarda il montante, il suo diametro deve essere di almeno 110 mm. In alcuni casi si utilizzano tubi da 160 e 200 mm. In base al diametro si sceglie il corrispondente fissaggio a parete.

Esempio: se in cucina c'è un solo scarico (lavello), fino al bagno si può posare un tubo da 35 mm. Con il bagno, lo scarico deve avere un diametro minimo di 40 mm.

Ordine dei lavori nell'installazione della fognatura

Per massimizzare la produttività e l'efficienza, si consiglia di seguire il seguente ordine:

1. Si determinano le posizioni di tutti gli apparecchi sanitari, se si prevede di aggiungere nuove apparecchiature o modificare il vecchio schema.
2. Si traccia l'intero schema della rete fognaria con gesso o matita. Sullo schema devono essere indicati i percorsi dei tubi, la lunghezza, i diametri e le pendenze per ogni sezione.
3. Si smonta il vecchio sistema di distribuzione.
4. Si esegue il calcolo della quantità di tubi, materiali di consumo, raccordi e sigillante.
5. Si acquistano tutti gli elementi, compresi i giunti di transizione dal montante in ghisa a quello in plastica.
6. Si monta il sistema nello spazio libero, provando i tubi.
7. Si esegue lo smontaggio delle vecchie apparecchiature.
8. Si effettua il montaggio della tubazione, adattandola ai giunti.
9. Si collegano i tubi e si sigillano i giunti.
10. Si montano e si collegano i sanitari.
11. Si collega il sistema al montante.
12. Quando il sigillante si è indurito, si controlla il sistema per eventuali perdite.

Ora ci soffermeremo più attentamente sulle fasi chiave dei lavori, chiarendo alcuni dettagli.

Elaborazione dello schema della fognatura

Se l'installazione della nuova fognatura si limita semplicemente alla sostituzione dei tubi nel water e nel bagno, non è necessario inventare un nuovo schema. Si fa esattamente come prima. Ma se con il vecchio sistema fognario c'erano problemi e si prevede di aggiungere nuovi sanitari, allora è necessario rispettare con precisione tutti i diametri e le pendenze.

Prima di iniziare i lavori, elabori uno schema dettagliato di come sarà l'impianto fognario finito e quali materiali sarà necessario acquistare (+)

Per verificare la correttezza dello schema fognario redatto nell'appartamento, è meglio affidarlo a dei professionisti per un controllo. Questo è molto più economico che commissionare una progettazione da zero.

Sullo schema devono essere indicati i seguenti elementi:

• tutti gli ambienti in cui passerà il tubo di scarico;
• l'ubicazione degli elementi per ogni ambiente con l'indicazione delle distanze dalla parete, viene indicata la lunghezza di ogni tratto, nonché la lunghezza totale della tubazione;
• la serie completa di raccordi, compresi i derivazioni di ispezione e di pulizia;
• il punto in cui si trova la colonna montante centrale.

Lo schema deve essere il più dettagliato possibile, per non dimenticare nulla e non violare la procedura.

Smontaggio del vecchio sistema

È necessario analizzare il vecchio allacciamento per scegliere il metodo di smontaggio adatto. Se si sostituisce la plastica, di solito viene semplicemente estratta dai giunti mentre si ruota.

A volte i tubi in ghisa possono essere smontati allo stesso modo, ma in questo caso è necessario rimuovere il riempimento dei giunti con uno scalpello.

In tutti gli altri casi, che sono la maggioranza, è necessario eseguire un taglio sul tubo in ghisa con un disco diamantato da diversi lati. Nel foro così ottenuto si inserisce un cuneo, su cui bisogna colpire più volte con un martello da un chilogrammo finché il tubo non si divide in due parti.

Si dovrebbe iniziare con il disconnettere la tubazione dalla colonna montante, e lo smontaggio vero e proprio viene effettuato partendo dal tratto più lontano dell'impianto fognario. È necessario avvisare i vicini, chiudere l'acqua alla colonna montante e procedere allo smontaggio.

Utilizzi un elettroutensile per fare due tagli nel tubo di ghisa per lo smontaggio – altrimenti è estremamente difficile staccare i tubi incrostati.

Si scollega il tubo di diramazione che è adiacente alla colonna montante. Questo viene fatto tramite due tagli distanti 150 mm l'uno dall'altro. Prima si rompe un frammento di tubo dal lato dell'appartamento usando un cuneo, e poi il troncone dal lato della colonna montante.

Successivamente, occorre battere con un martello il vecchio riempimento vicino al raccordo del montante per estrarre il frammento di tubo rimasto. I fori devono essere ben tappati con stracci. Ora può permettere ai vicini di usare l'acqua mentre Lei smonta il resto della tubatura nell'appartamento.

In seguito, reintroduca il divieto di utilizzare la rete fognaria. Alla fine, tagli il vecchio montante per procedere alla sua sostituzione.

Sostituzione del montante fognario

È un compito estremamente delicato, che è meglio affidare a esperti professionisti, altrimenti il costo dell'errore potrebbe essere troppo alto.

Se Lei è sicuro delle proprie capacità, allora avrà bisogno del seguente set di attrezzi e materiali di consumo:

• due raccordi a manicotto – plastica/ghisa e ghisa/plastica;
• due tubi di lunghezza e diametro corrispondenti;
• due curve in plastica a 45 gradi;
• compensatore per tubi in plastica;
• morsetti metallici con perni per il fissaggio;
• croce in plastica con uscita da 50 mm nella direzione richiesta;
• inserto in plastica con sportello di ispezione.

Prima deve rinforzare il vecchio montante nella parte superiore. Faccia al centro del tubo di ghisa due tagli a una distanza di 150 mm l'uno dall'altro. Nel taglio inferiore inserisca due cunei da entrambi i lati del tubo con un angolo di 45° rispetto all'orizzontale.

Lo smontaggio del montante deve essere eseguito da un tecnico preparato, con sufficiente esperienza in lavori simili, quindi pensi bene prima di iniziare a farlo da solo.

Con colpetti deve ottenere il distacco del tubo. Questa operazione richiede notevole esperienza, poiché con un approccio errato l'intera colonna di tubi potrebbe crollare.

Inserisca i cunei nel taglio superiore e allo stesso modo liberi un altro segmento di tubo. Nel frattempo, gli aiutanti devono assolutamente sostenere la parte superiore del tubo. Successivamente, con uno scalpello, rimuova tutto il vecchio riempimento nella parte superiore.

Con piccole oscillazioni deve liberare il tubo dal giunto. Ora ripeta la stessa operazione per il giunto inferiore, eliminando il riempimento e rimuovendo il tubo con oscillazioni.

Monti il nuovo montante secondo lo schema, inizi dall'alto e finisca dal basso:

• tubo;
• curva di regolazione;
• compensatore;
• compartimento di ispezione;
• tubo;
• croce.

Le parti inferiore e superiore vanno collegate al montante in ghisa con i manicotti.

Si assicuri che tutti gli elementi siano installati nell'ordine corretto e che i manicotti siano ben tesi sulle superfici dei tubi.

Durante il montaggio provvisorio, adattiamo le dimensioni del tubo inferiore. Quindi eseguiamo il montaggio definitivo con l'uso di sigillante, colleghiamo il cablaggio inferiore e montiamo il water. Fissiamo il montante con staffe a perno in quattro punti, compresi tutti i raccordi di regolazione, e anche a 1/3 della lunghezza dal bordo inferiore e superiore.

Calcolo dei materiali e montaggio di prova

È necessario calcolare la quantità di materiali in modo tale che durante il lavoro si debba tagliare il meno possibile i tubi, poiché ciò comporta costi aggiuntivi. Presti attenzione alla lunghezza delle sezioni. In una situazione ideale, si dovrà tagliare solo un tubo.

Dopo aver ottenuto tutto il necessario, è opportuno chiarire alcuni aspetti tramite un montaggio di prova.

In primo luogo, è necessario capire come verranno posizionati i raccordi, se dietro le pareti rimarranno code di tubi, se c'è spazio sufficiente per l'installazione dei raccordi. Occorre inoltre segnare le posizioni dei sostegni e determinarne il numero.

In secondo luogo, è necessario individuare i punti difficili dove il montaggio potrebbe essere complicato e pianificarne la sequenza.

Installazione provvisoria della tubazione

Il collegamento preliminare dei tubi viene effettuato senza sigillatura. Le estremità della tubazione vengono collegate tra loro solo mediante i raccordi in dotazione. Successivamente, si tagliano i tubi dal lato dell'estremità libera.

Non si può tagliare dal lato del raccordo, poiché ciò comprometterebbe in futuro la struttura e la tenuta del collegamento.

Per verificare la conformità allo schema, monti l'intero sistema con i tubi di scarico, ma non usi ancora il sigillante; registri tutti i collegamenti.

Il taglio viene eseguito con un seghetto per metallo rigorosamente ad angolo retto. Tutte le bave devono essere rimosse con un coltello, comprese le smussature. Se non si fa questo, le fibre residue fungeranno da punti di intasamento. Tutti i deviatori rotanti vanno subito girati nella posizione di lavoro.

Montaggio finale e sigillatura

A partire dal raccordo del montante, eseguiamo il collegamento di tutto l'impianto per sezioni. Particolare attenzione va dedicata all'affidabilità della tenuta – per questo si utilizza un sigillante per tubi.

Il composto deve essere neutro – è meglio usare poliuretanico o siliconico. Su ogni guarnizione in plastica va applicato il sigillante. Sui paraolio in gomma non va applicato nulla.

Bisogna spalmare la parte esterna del tubo che verrà a contatto durante il collegamento, nonché la parte interna del raccordo. Si collegano separatamente ciascuna sezione. Dopo l'indurimento del sigillante, è necessario verificare la tenuta dell'intero sistema, facendo scorrere l'acqua nello scarico da tutti i sanitari, compresa la vasca da bagno. Allo stesso tempo, non deve esserci neppure una goccia d'acqua sul pavimento.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Il montaggio della fognatura in appartamento è un processo laborioso, ma conoscere i dettagli aiuterà a realizzare un'installazione corretta. Utilizzi i suggerimenti video per ampliare le sue conoscenze e osservare il lavoro dei professionisti.

Ora sa come pianificare e realizzare la fognatura in un appartamento. Il processo di smontaggio e installazione delle apparecchiature è accompagnato da numerosi dettagli professionali, quindi se necessario è meglio rivolgersi a specialisti.

Ha esperienza nella risoluzione di problemi simili? Oppure ha ancora domande sull'installazione della fognatura in appartamento? Per favore, condivida la sua opinione e lasci commenti. Il blocco per i contatti si trova in basso.