Condensa nella ventilazione in una casa privata: cause di accumulo di umidità e metodi per risolvere il problema

Il proprietario di una casa privata deve considerare molti fattori dall'inizio della costruzione fino alla completa prontezza dell'abitazione. Se possiedi una casa, probabilmente ti sei trovato in situazioni in cui hai dovuto pianificare o riorganizzare gli impianti. Un dettaglio importante può sfuggire anche lavorando con un professionista. Ad esempio, la condensa congelata nella ventilazione di una casa privata o sul tetto di un condominio indebolisce il tiraggio fino al completo arresto del ricambio d'aria.

Durante la stagione fredda, l'umidità può accumularsi in eccesso e danneggiare i materiali. La ventilazione in una grande casa non può essere rifatta in un giorno, ma grazie all'articolo imparerete tutti i dettagli e sarete pronti per la riparazione. Non commetterete errori, risparmierete tempo e denaro. Vi parleremo delle caratteristiche della condensa e dei metodi per eliminarla.

La condensa si forma a causa di problemi meccanici della ventilazione e di determinate condizioni esterne. Ci sono molte opzioni per eliminarla e tre metodi con un approccio più approfondito. Dall'articolo capirete quale metodo è più comodo e giustificato per voi.

Cause dell'accumulo di condensa

La condensa appare a causa di fattori esterni e delle cattive condizioni della ventilazione. Gli installatori a volte commettono errori e il sistema funziona debolmente. La condensa si accumula anche a causa dell'elevata umidità in casa.

L'eccessiva umidità nell'ambiente è indicata dalle gocce all'interno dei vetri. In estate è sufficiente una ventilazione frequente e non ci sarà umidità nei tubi. Nella stagione fresca, l'aria si condensa sulle pareti dei condotti, soprattutto al confine tra caldo e freddo.

Nella stagione fredda, la condensa nella parte superiore del tubo congela e si trasforma in ghiaccioli. Dovrà essere rimossa dal tubo con un bastone o a mano.

Altre cause di formazione di condensa:

• mancanza di tenuta della ventilazione;
• danneggiamento del tubo dal lato esterno;
• vicinanza dei condotti alla parete esterna;
• tubi non isolati;
• isolamento insufficiente delle pareti;
• sbalzi termici tra interno ed esterno;
• ghiaccio sulla casa;
• acqua nel seminterrato;
• casa costruita su fondamenta umide;
• perdita nell'impianto idraulico.

I condotti di ventilazione con condensa vengono gradualmente riempiti da microrganismi nocivi. Rimuoverli sarà difficile e, inoltre, si genererà un odore sgradevole e il rischio di ammalarsi.

I tubi di ventilazione necessitano di pulizia. Vi entrano insetti, ragni e foglie. Gli uccelli costruiscono nidi nelle uscite. A causa dell'indebolimento del tiraggio, la condensa si forma in quantità ancora maggiore. Non sarebbe male verificare la forza dell'afflusso e del deflusso d'aria con un foglio di carta o un fiammifero acceso. Anche una circolazione errata riduce il tiraggio.

In inverno, l'uscita esterna può congelarsi completamente e, se non si controlla questo aspetto, su pareti e soffitti ci sarà un eccesso di umidità, che danneggerà la finitura.

Anche i grandi specchi d'acqua nelle vicinanze possono causare condensa. A volte la responsabilità è degli stessi abitanti, se asciugano i vestiti in casa.

Come eliminare la condensa nella ventilazione?

La condensazione è il passaggio di un gas o vapore saturo in umidità. A volte questo termine indica la trasformazione diretta in un corpo solido (desublimazione). In caso di forte gelo, l'umidità all'uscita della ventilazione si trasforma rapidamente in ghiaccio.

Nell'immagine è mostrato un classico schema di ventilazione di una casa privata: un breve condotto sul tetto, isolamento termico sopra il soffitto del piano superiore abitato, scarico della condensa nel seminterrato — questo ha sia vantaggi che svantaggi.

Per i residenti di edifici privati è più semplice risolvere il problema: è più facile trovare le uscite necessarie, nessuno vieta di modificare la ventilazione e non servono permessi speciali. Grazie ai nuovi tubi di ventilazione, la condensa nelle case private compare più tardi rispetto ai vecchi condomini, a parità di condizioni.

In caso di scarsa portata, i canali vengono puliti con una spazzola per tubi. In caso di perdita di tenuta, bisognerà cercare il punto di rottura. L'umidità aumenta a causa di un ricambio d'aria non bilanciato. Nelle case private gli ambienti sono più grandi e il sistema di ventilazione dovrebbe essere potente. Se è già in funzione e la sostituzione è indesiderabile o difficile, non resta che favorire lo scarico dell'aria umida e l'ingresso di aria fresca al suo posto.

Tre metodi garantiscono l'assenza totale di umidità e ghiaccio nella ventilazione e un risultato duraturo:

1. Isolamento termico affidabile (coibentazione).
2. Ventilazione forzata.
3. Modifica della disposizione del condotto esterno, per convogliare l'umidità in un collettore di condensa.

Con il secondo e il terzo metodo, l'isolamento termico porterà un ulteriore beneficio. Tenga presente che con la prima e la terza opzione è necessario lavorare con tutta la ventilazione naturale organizzata: i suoi percorsi di immissione, estrazione e vie di immissione ed estrazione.

In fase di progettazione c'è la scelta: acquistare tubi sandwich con uno strato di isolamento termico sotto il rivestimento superiore o acquistare isolanti per singoli componenti. Attualmente esistono molti materiali che riproducono esattamente le curve degli elementi di ventilazione — incroci, raccordi a T e altri.

A volte è necessario sostituire gli elementi di ventilazione danneggiati o vecchi. Nel peggiore dei casi, siate pronti a installare un nuovo sistema e a sigillare quello vecchio. Il problema non va ignorato se in soffitta c'è sempre molta umidità.

Metodo n. 1. Isolamento termico corretto e di qualità

Vale la pena isolare principalmente nei punti con la maggiore differenza di temperatura. I canali vicino al soffitto dell'ultimo piano, in soffitta e sul tetto necessitano di isolamento termico. Si isolano in quest'ordine, e poi si isolano più in basso se anche lì è possibile un contrasto termico.

I sistemi di aspirazione, idealmente, vengono isolati non solo lungo i tubi ma anche sulle valvole. Dopo aver sistemato la parte problematica della ventilazione, sarà possibile risparmiare sul resto.

Sono adatti i seguenti materiali isolanti:

• polietilene espanso;
• polipropilene espanso;
• polistirolo espanso;
• lana minerale;
• lana di vetro.

La lana minerale protegge efficacemente dal freddo, ma si deteriora rapidamente a causa dell'umidità e perde parzialmente le sue proprietà. Solo uno strato di impermeabilizzazione può aiutare. La lana di vetro è più resistente della lana minerale comune, ma per il resto quasi non si differenzia.

Il polietilene espanso presenta una buona resistenza all'umidità e un peso ridotto. Qualità simili si osservano nel polipropilene espanso. Il polistirolo espanso (polistirene espanso) è quasi impermeabile al vapore, il che, nelle condizioni di progettazione moderna, è considerato un vantaggio per la ritenzione del calore.

La lana minerale deve essere preventivamente pulita da sporco, inclusioni estranee e ruggine, poi fissata con colla, nastro adesivo e fascette e infine ricoperta con cartone catramato o carta pergamena per proteggerla dall'umidità.

Isolamento graduale del tubo:

1. Si asciugano i canali, rimuovendo tutta l'umidità.
2. Si avvolge il materiale termoisolante attorno ai tubi. Si inizia dai canali della parte superiore dell'edificio e dai punti problematici. Si fissa con nastro adesivo. Si applica il nastro adesivo longitudinalmente e si avvolge ulteriormente con pezzi trasversali a piccoli intervalli.
3. Si ottiene la massima tenuta stagna alle giunzioni tra isolante e tubi.
4. Per i canali a sezione circolare sono adatti anche i sigillanti cilindrici. Si tagliano su un lato. Poi si incollano e si fissano con nastro adesivo.
5. Non si deve lasciare uno spazio vuoto con aria. Lì può formarsi della condensa, che rovinerà l'isolamento termico. Ciò porterà anche alla corrosione.

La distanza tra alcuni tubi può essere scomoda per l'isolamento, quindi viene sigillata. Lì si installa una cassaforma sospesa, dopodiché lo spazio viene riempito con malta cementizia. Nei punti in cui la ventilazione passa dietro una muratura in mattoni, conviene sigillare meglio i giunti e isolare le crepe. Quanto sopra non proteggerà completamente dal freddo, ma l'importante è che l'aria fredda non si avvicini ai tubi e non provochi condensa.

Dopo l'esecuzione corretta dei lavori, il punto di rugiada si sposterà al di fuori della ventilazione. E non appena eliminerà la condensa, l'umidità calerà notevolmente: nel caso della ventilazione di una casa privata, i cambiamenti saranno significativi – fino a un valore del 60% o inferiore.

Non conviene isolare tubi stretti e corrugati in metalli malleabili. Vengono sostituiti con quelli di plastica.

L'isolamento risolverà contemporaneamente anche altri problemi. Aumenterà la sicurezza antincendio. Si ridurranno le perdite di calore. Ai proprietari non darà fastidio il rumore nei canali di ventilazione.

Schiumi eventuali giunti e fessure nella parte superiore della casa, applichi il prodotto gradualmente in più strati e utilizzi ugelli di piccolo diametro.

Lo spessore dell'isolamento termico va scelto tenendo conto di tutte le esigenze contemporaneamente. Per eliminare la condensa in modo garantito, la parte esterna della ventilazione viene protetta con un isolante di spessore da 50 mm, meglio ancora da 100 mm. La testa del tubo viene dotata di un deflessore.

Metodo n. 2. Ventilazione forzata

La sua sistemazione inizia dalla cucina. Qui si installa un aspiratore. La vecchia ventilazione naturale viene lasciata o chiusa con un tappo. Il nuovo dispositivo a volte viene montato nel telaio della finestra, al posto della finestra di aerazione o di un'anta grande.

Potrebbe risultare più comoda una versione del sistema di estrazione nella parete o in un tubo che esce dal locale all'esterno. Il foro di uscita viene realizzato lontano dalla parte esterna del camino o leggermente più in basso.

Il sistema di estrazione dal lato della strada viene dotato di valvole di non ritorno. Gli apparecchi sembrano degli innesti. Esiste una versione piatta con un divisorio a pellicola. La pellicola si piega verso l'esterno e lascia passare l'aria calda dalla casa, ma non permette l'ingresso di quella fredda, nemmeno con vento forte.

Esistono valvole con una parete divisoria in plastica che ruota leggermente sul proprio asse, ma solo se sollecitata dall'interno. Con uno spessore maggiore, tale dispositivo può essere meno ermetico.

La valvola di immissione sopra il termosifone viene posizionata in modo che il centro del foro esterno si trovi a 60-80 millimetri sopra di esso e altrettanto sotto il davanzale.

Per l'ingresso dell'aria dalla strada si installa una valvola di immissione. Viene posizionata vicino al radiatore o a un altro elemento riscaldante e regolata se necessario. In casa resterà comunque caldo, e dalla ventilazione si riuscirà a rimuovere quasi tutta la condensa.

Il materiale migliore per il tubo esterno della ventilazione forzata è considerato la plastica.

Metodo n. 3. Modifica del percorso del condotto dell'aria esterno

Consideriamo una variante in cui la parte esterna della ventilazione esce dall'edificio in orizzontale e ha una curva verso l'alto. Quindi il tubo di ventilazione viene separato nel punto di curvatura. Necessariamente nel punto più basso — ne tenga conto se il tracciato è più complesso.

Nel foro così ottenuto si fissa un raccordo a T. Nel tubo superiore si inserisce la parte tagliata, mentre quello inferiore viene chiuso con un tappo conico (raccoglitore di condensa). Attraverso di esso uscirà la condensa che scorre. In altro modo questo metodo viene chiamato scarico della condensa. L'intero sistema viene isolato. Così si riduce la probabilità di congelamento dello scarico durante un gelo prolungato.

Sul raccoglitore di condensa è possibile fissare un tubicino per lo scarico del liquido e dirigere l'estremità libera in un secchio. Si fa così se il raccoglitore si trova in un punto difficile da raggiungere. A volte ci si limita a un solo secchio o si organizza lo scarico in fognatura. Con una quantità moderata di umidità, nella zona di filtrazione viene inserito un materiale assorbente. La cassetta con esso deve essere spesso rimossa e asciugata.

Opzione di posizionamento del raccoglitore di condensa su un tubo curvo senza installare un raccordo a T. Ciò è consentito solo quando il canale di uscita è inclinato verso il basso e si trova nel punto più basso.

La forma conica del tappo ha un vantaggio rispetto a quella piatta, in cui l'acqua ristagna e quasi non defluisce nonostante i fori. Il liquido da quest'ultimo viene scaricato manualmente.

In inverno la situazione cambia leggermente: compaiono dei ghiaccioli e sul cono coprono una superficie maggiore. L'aria proveniente dalla casa scioglie il ghiaccio qualche giorno dopo un forte gelo, e questi cadono. La lunghezza del tubo inferiore del raccordo a T è sufficiente affinché in quel periodo l'acqua non raggiunga il livello della diramazione. Controlli la formazione di ghiaccio e, se necessario, lo rompa da sé con un bastone.

In una casa con ventilazione non ancora installata o non completamente pronta, ha senso realizzare un'uscita laterale attraverso il frontone. Il compito per l'installazione fai-da-te diventerà più semplice rispetto all'idea di forare un buco nella falda del tetto. Non utilizzi questa opzione se il tubo passa lontano dal frontone.

Schema di un tubo con più curve e un raccordo a T per lo scarico dell'umidità, utile per case con grandi sporgenze della grondaia.

Una curva con un lungo canale successivo ridurrà notevolmente il tiraggio. D'altra parte, gli ambienti inferiori riceveranno una migliore protezione dall'infiltrazione di umidità.

Se la parte esterna della ventilazione è solo orizzontale, è possibile inserirsi in qualsiasi punto. In un tubo strettamente verticale, come in uno curvo, si cerca il punto più basso. Da un canale verticale rettilineo, lo scarico di solito va all'interno della casa.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Isolamento della ventilazione con lana minerale per eliminare l'umidità — un esempio chiaro:

Tubo fognario nel ruolo di tubo di ventilazione, con un canale speciale per la condensa:

L'umidità eccessiva nella ventilazione viene eliminata in diversi modi. Per questo si riparano e puliscono i tubi, li si isola o si installa un sistema di ventilazione aggiuntivo. Se Lei vive in una casa privata, per rimuovere la condensa dalla ventilazione può modificare in qualche modo la struttura dei tubi. A volte il sistema viene completamente rifatto, sostituito con uno nuovo. Se nel Suo caso i fattori negativi sono stati pochi, allora lo stato della ventilazione permetterà di mantenerla.

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