Come installare correttamente un condizionatore su una parete portante: regole e sequenza tecnologica

Se hai deciso di montare e collegare da solo un condizionatore nuovo, devi conoscere tutte le particolarità tecnologiche e le sottigliezze. Leggendo questo articolo, scoprirai come installare correttamente un condizionatore su una parete portante, evitando problemi sia nell'uso che nella manutenzione.

Conoscendo tutte le peculiarità dello svolgimento dei lavori, potrai non solo controllare i tecnici assunti, ma anche fare tutto da solo. Considerando che l'installazione di solito costa quanto la metà del condizionatore, questa è un'opportunità per risparmiare notevolmente.

Qui troverai consigli su come scegliere la posizione per ciascuna unità. Abbiamo descritto tutti i dettagli del montaggio, fornito un elenco di tutto il necessario con opzioni alternative con mezzi improvvisati. Abbiamo proposto una guida dettagliata per l'installazione del condizionatore, un'analisi degli errori possibili e un video dell'intero processo, che aiuteranno anche un principiante.

Come scegliere la posizione per il condizionatore?

Dalla correttezza di questa decisione dipendono non solo il microclima confortevole in casa, ma anche la salute degli abitanti, la durata del sistema split, l'importo delle bollette elettriche e della manutenzione dell'unità. Inoltre, nel caso di muri portanti, gli errori possono portare a problemi con il BTI e altri enti, e talvolta persino al crollo dell'edificio.

Per evitare tutte le conseguenze negative descritte, scegliendo la posizione e il metodo di installazione del condizionatore, bisogna considerare numerosi fattori – di cui parleremo in seguito.

Limitazioni per le pareti portanti

Le pareti portanti sono le più spesse della casa, su di esse si distribuisce il carico principale, il danneggiamento della loro struttura minaccia la sicurezza di tutti gli abitanti.

È possibile determinare se la parete scelta è portante consultando il documento con la planimetria dell'appartamento – lì sono evidenziate in grassetto.

Le pareti esterne sono sempre portanti, quindi per l'unità esterna del condizionatore non c'è scelta. Molti proprietari cercano di nascondere le tubazioni dell'unità interna nel muro per motivi estetici. Per questo sarà necessaria una scanalatura profonda 4 – 7 cm.

L'armatura nelle pareti portanti si trova a soli 3 – 4 cm dalla superficie del muro. Ciò significa che si dovrà tagliare l'armatura – e questo è pericoloso, oltre che vietato dalla normativa SNiP 3.05.06 – 85. Il divieto di scanalatura profonda si applica anche alle pareti portanti in mattoni: sebbene non contengano armatura, una significativa riduzione dello spessore, specialmente su un tratto orizzontale, influisce negativamente sulla resistenza ai carichi.

Ciò significa che non è possibile installare in modo sicuro e legale il condizionatore e le tubazioni in una parete portante? Certamente no.

Esistono subito diverse opzioni di soluzione:

1. Il passaggio del percorso in canalina – è la soluzione più comune e universale, utilizzata anche nel caso di installazione del condizionatore dopo la finitura delle pareti;
2. Montaggio dei blocchi schiena contro schiena – è possibile solo quando il condizionatore viene fissato su una parete che dà all'esterno.
3. Posizionamento del percorso del condizionatore in una controparete, colonna o altra struttura decorativa su parete o soffitto in cartongesso. Rivestendo l'intera parete con cartongesso, si può al contempo realizzare l'isolamento acustico dai vicini o l'isolamento termico.

Se non intendete vendere, trasferire per eredità o effettuare altre transazioni con l'appartamento, probabilmente la scanalatura illegale delle pareti per l'installazione del condizionatore rimarrà inosservata e impunita.

La realizzazione di una scanalatura, specialmente nel cemento armato, aumenta notevolmente il costo di installazione, e artigiani poco scrupolosi potrebbero spingervi verso questa opzione

Tuttavia, raccomandiamo vivamente di non farlo per la vostra stessa sicurezza – siete voi a vivere in questa casa, non gli installatori.

Dove appendere l'unità esterna?

L'efficienza e il risparmio energetico del funzionamento del sistema split dipendono in gran parte dalle condizioni di lavoro dell'unità esterna e dalla lunghezza del percorso. Più si raffredda bene e più è vicino, più facile è per lui garantire frescura all'abitazione.

In primo luogo, la parte esterna del sistema split deve essere installata in modo sicuro. Le pareti esterne sono portanti, spesse, e sono quasi sempre adatte. Possono sorgere difficoltà a causa dell'isolante o della facciata ventilata; inoltre, il fissaggio su parete in calcestruzzo aerato richiede particolare attenzione. Sul parapetto del balcone è consentito installare solo modelli di bassa potenza, con un peso di 10 – 15 kg.

In secondo luogo, l'unità di condensazione lavorerà molto più facilmente all'ombra, sul lato nord o est. Inoltre, il compressore e il radiatore devono essere ben ventilati da tutti i lati, quindi è importante rispettare tutte le distanze indicate nel manuale. Di solito sono 10 – 30 cm dal muro e dai lati, 60 cm davanti e sopra, almeno 2 m da terra.

In terzo luogo, l'unità esterna del condizionatore deve essere posizionata in una zona accessibile, ma senza disturbare né Lei né i vicini.

Ricordi che il condensatore deve essere periodicamente sottoposto a manutenzione: pulirlo, ricaricarlo, eventualmente ripararlo, e ogni volta assumere degli alpinisti industriali per farlo non è ragionevole.

Posizioni adatte per l'installazione dell'unità esterna:

• sotto la sporgenza del tetto;
• su un balcone non vetrato;
• vicino a un balcone vetrato;
• sotto la finestra, se il tubo di drenaggio può essere portato lateralmente;
• sul tetto, se il percorso non supera i 10-20 m, a seconda del modello.

L'ultima cosa da considerare è lo scarico della condensa dall'unità interna. Secondo le normative, dovrebbe essere convogliato nella rete fognaria, ma nella pratica questo è molto raramente realizzabile. Il tubo viene spesso portato semplicemente all'esterno, sotto l'unità esterna.

In tal caso, è necessario prevedere, in primo luogo, che sia più in basso dell'unità interna. E in secondo luogo, che l'acqua non cada sui passanti, sulle finestre e sul muro. È possibile far passare il tubo di drenaggio separatamente dalla linea principale tra le unità, semplicemente per il percorso più breve verso l'esterno, con una leggera pendenza.

Dove posizionare l'unità interna?

Anche l'unità interna non può essere montata in un angolo; è necessario lasciare almeno 12 cm di lato e 10-30 cm dal soffitto, i valori esatti sono indicati nel manuale. Quando si installa su una parete portante, è particolarmente importante scegliere un posto vicino al muro esterno per minimizzare la lunghezza del percorso nel canale.

Quando si sceglie un condizionatore, bisogna prestare attenzione a da quale lato escono i collegamenti; questo renderà l'installazione più comoda. In alcuni modelli è possibile scegliere il lato di collegamento.

Non si può montare il condizionatore sopra un termosifone, in cucina o in un altro ambiente con interferenze elettromagnetiche, dietro una tenda, sopra un armadio, sopra un letto o una postazione di lavoro. In quest'ultimo caso, Lei avrà regolarmente dei raffreddori; negli altri, l'unità non potrà funzionare efficacemente e potrebbe guastarsi presto.

Cosa serve per l'installazione fai da te?

I prezzi elevati dell'installazione professionale sono solitamente giustificati dall'uso di costosi strumenti professionali e anche dalla pericolosità del lavoro. Ma questo è vero solo in parte, quindi, se non è disposto a spendere una bella somma per un paio d'ore di lavoro di professionisti, può cavarsela da solo.

Gli strumenti specializzati possono essere noleggiati in un negozio di edilizia, mentre i materiali di consumo possono essere acquistati dove si vendono filtri e ricambi per condizionatori.

Strumenti: professionali o improvvisati

Per fissare entrambe le unità serviranno un trapano a percussione e una livella, è consigliabile avere anche un trapano o un cacciavite. Con il trapano a percussione è necessario forare non solo per i fissaggi, ma anche per far passare i collegamenti. Quindi è necessaria una punta o una fresa di diametro 50-80 mm, a seconda del modello del condizionatore. Se non si ha una livella, è possibile sostituirla con un pezzo di tubo trasparente pieno d'acqua.

Con un trapano o un avvitatore è comodo fissare la piastra di montaggio dell'unità interna a un muro di mattoni o di legno, ma si può anche usare un martello perforatore e un cacciavite.

Se si prevede di collegarsi direttamente alla rete elettrica senza presa, saranno necessari un indicatore e un tester per non confondere i fili e verificare il funzionamento senza danneggiare la scheda di controllo del condizionatore.

È inoltre consigliabile avere un manometro per controllare la pressione del freon dopo l'installazione.

Lo strumento professionale più necessario è un kit per la lavorazione dei tubi di rame. Include un tagliatubi, un alesatore o uno smussatore, un calibratore. Teoricamente i primi due possono essere sostituiti con un seghetto, una lima e carta vetrata, e in affitto cercare solo il calibratore per creare l'espansione.

Tuttavia, nella pratica, questo porta a far entrare trucioli metallici nel tubo e poi nel compressore, causandone il guasto. Inoltre, se non si rimuovono le pieghe, le ammaccature e le bave dal taglio, dopo la svasatura il bordo del tubo non sarà liscio e le micro-crepe col tempo si allargheranno, portando a una perdita di freon.

Un altro dispositivo specializzato è la pompa per vuoto, necessaria per rimuovere aria, umidità e polvere dal sistema prima del primo avvio. Se non si riesce a trovarla o l'affitto è troppo costoso, si può sostituire con un compressore di un vecchio frigorifero o con un aeratore per acquario in abbinamento a un manometro.

In assenza anche di tale attrezzatura e con una lunghezza del percorso ridotta, si può semplicemente rilasciare un po' di freon prima dell'avvio, in modo che spinga fuori tutto il superfluo.

Se si trascura l'evacuazione del sistema, il freon verrà diluito con aria, riducendo l'efficienza del condizionatore. Sporcizia e umidità rimaste nei tubi dopo l'installazione portano a un rapido guasto del compressore, la cui sostituzione è costosa.

Se si decide di installare autonomamente l'unità esterna a un'altezza superiore a 2 m, assicurarsi di avere un'assicurazione. Quando si lavora con una scala, chiamare almeno 1-2 assistenti: il condensatore è piuttosto pesante, sollevarlo e posizionarlo sulle staffe non è un compito facile.

Materiali di consumo e loro scelta

Prima di iniziare i lavori di installazione, è necessario verificare la dotazione del condizionatore e acquistare i materiali di consumo. Di solito, nella confezione è incluso solo l'unità stessa con le istruzioni, persino le batterie per il telecomando devono essere acquistate separatamente.

Tuttavia, in alcuni modelli nella confezione sono inclusi tubi di rame per il circuito del freon e potrebbe essere presente anche un cavo con spina per il collegamento alla presa. Se è il vostro caso, controllate la lunghezza dei tubi; se dovessero essere insufficienti, acquistate tubi nuovi per l'intera lunghezza, non solo per il tratto mancante.

Per quanto riguarda l'elettricità, sarà sicuramente necessario un cavo con sezione di 2-2,5 mm². Con 2-4 conduttori, a seconda del modello, per collegare l'unità esterna a quella interna. Prendete una lunghezza con un margine di almeno 0,5 m, in modo che dopo la spelatura e la posa non risulti teso.

Bisogna anche occuparsi del collegamento dell'unità interna. Servirà un cavo fino alla scatola di derivazione più vicina e fino al condizionatore, un interruttore automatico, eventualmente una presa, una spina, una scatola per il passaggio esterno del cavo.

Sono possibili 2 opzioni: con presa e senza. L'interruttore automatico è obbligatorio nel secondo caso, ma anche nel primo è vivamente consigliato – come fusibile.

Per fissare l'unità esterna, di solito si utilizzano staffe a L. Devono essere progettate per un carico 5 volte superiore al peso del dispositivo. Non dimentichi di procurarsi tasselli con viti autofilettanti e ancoraggi per fissare non solo queste staffe e l'unità stessa, ma anche la piastra di montaggio dell'unità interna.

Per il percorso occorreranno due tubi di rame dolce senza saldatura a parete spessa di diametro diverso, per il freon. I loro bordi devono essere chiusi dalla fabbrica per evitare l'ingresso di polvere. Il diametro esatto si può trovare nel manuale, e la lunghezza è uguale alla lunghezza del percorso più 1 m di riserva, poiché non è possibile unirli per allungarli.

I tubi di rame necessitano di isolamento – manicotti in gomma espansa del diametro e della lunghezza corrispondenti.

Non dimentichi il tubo per lo scarico della condensa – un tubo corrugato o un tubo in polipropilene. Se deve essere lungo o in qualche punto deve girare verso l'alto, sarà necessaria una pompa di drenaggio.

Per mascherare la tubazione, senza pensare a come tracciare la scanalatura nel muro portante per il condizionatore, acquisti un canale in plastica. È molto più facile da fissare sulle pareti per mascherare le comunicazioni.

Per la canalina esistono coperture decorative per gli ingressi nell'unità interna e nella parete, angoli di svolta e altri elementi.

Se non tutto il percorso sarà posato nella canalina, è consigliabile avvolgerlo con nastro adesivo metallizzato.

Inoltre è possibile acquistare una visiera protettiva, una copertura antivandalica e un kit invernale per l'unità esterna, ma questi non sono componenti obbligatori.

Ordine e tecnologia di montaggio

La statistica dice che la stragrande maggioranza dei guasti dei sistemi split, così come il loro funzionamento scorretto, sono causati interamente o in parte da errori di installazione. Se Lei è pronto ad affrontare la questione in modo meticoloso e responsabile, riuscirà a procurarsi gli strumenti e le attrezzature necessari, allora l'installazione autonoma non solo aiuterà a risparmiare denaro, ma proteggerà anche dagli errori di tecnici irresponsabili.

Quindi, se il condizionatore è accanto nella scatola, il manuale è stato studiato, tutti gli strumenti e i materiali necessari sono pronti, si può procedere all'installazione.

Lavori preparatori e unità interna

Dopo aver scelto la posizione per l'unità interna, portare l'impianto elettrico fino ad essa. È preferibile stendere un nuovo cavo dal quadro elettrico, o almeno dalla scatola di derivazione più vicina. Per evitare di colpire i ferri d'armatura o i cavi elettrici quando si pratica un foro per l'interruttore automatico o la presa, è consigliabile prima saggiare la parete con un rilevatore di cavi o almeno con un metal detector.

Se possibile, è meglio posizionare l'interruttore su una parete adiacente che non sia portante. Non si lasci prendere dal desiderio di nascondere tutto al massimo: la presa e l'interruttore automatico devono essere in una zona accessibile, senza bisogno di sgabelli o scale.

Per ridurre al minimo lo sporco e la polvere nell'appartamento mentre si usa il trapano a percussione, chiedere a qualcuno di tenere vicino il tubo di un aspirapolvere acceso senza bocchetta.

Mentre il condizionatore è ancora imballato, è necessario eseguire il lavoro più sporco:

• Segnare sulla parete: dove sarà l'unità interna, da essa il percorso verso l'unità esterna con una pendenza dell'1-3%, e dove sarà l'uscita verso l'esterno.
• Se ha comunque deciso di fare delle tracce nella parete portante, questo è il momento giusto.
• Praticare un foro verso l'esterno delle dimensioni appropriate, in base allo spessore combinato dei due tubi di rame nell'isolamento, del cavo e del tubo di drenaggio. È preferibile realizzarlo anche con una leggera pendenza verso l'esterno, oppure con un margine di diametro.
• Rimuovere la piastra di montaggio dall'unità interna, appoggiarla alla parete e allinearla orizzontalmente con la livella. Se necessario, segnare a matita i punti di fissaggio e il contorno sulla parete.
• Preparare i fori e fissare saldamente la piastra di montaggio.

Già in questa fase è possibile appendere l'unità interna e controllare di nuovo con la livella. Il minimo disallineamento rischia di causare ristagno di condensa e sovraccarico del compressore, quindi non esiti a rifare tutto se necessario.

Fissare la base del canale sulla parete, senza dimenticare la pendenza. Quando tutto è pronto, è il momento di sedersi a riposare e ammirare il blocco installato, perché il lavoro più duro e impegnativo è ancora davanti.

Come installare da soli l'unità esterna?

Il modo più semplice è appendere da soli l'unità condensatrice del sistema split su un balcone non vetrato.

In altri casi, è necessario assicurarsi saldamente con una cintura di sicurezza e sporgersi dalla finestra o dal balcone prima con il trapano a percussione in mano, e poi con l'unità esterna.

Dopo aver provveduto alla sicurezza, fare sulla parete i segni per le staffe. Verificare a quale larghezza si trovano i fissaggi sull'unità stessa e segnare i punti di montaggio delle staffe. Assicurarsi che siano rigorosamente allo stesso livello orizzontale: il disallineamento dell'unità esterna è pericoloso quanto quello dell'unità interna.

Dopo aver installato le staffe, fissare con cura l'unità esterna su di esse, rispettando la distanza dalla parete consigliata dal produttore. Ricordare che non è consentito praticare fori aggiuntivi nelle staffe: ciò ridurrebbe significativamente la loro capacità portante.

Verificare l'orizzontalità dell'unità installata sia parallelamente alla parete che perpendicolarmente ad essa.

Posa del percorso e collegamento

Quando entrambi i blocchi sono installati, è il momento di collegarli con la linea. Questa è la parte più critica del lavoro, poiché errori nella preparazione e nell'installazione dei tubi di rame possono comportare una riduzione dell'efficienza, perdita di freon o rottura del compressore.

Prima di rompere la tenuta dei tubi di rame, pulisca la stanza dalla sporcizia dopo i lavori con il trapano a percussione. Srotoli le bobine dei tubi, li raddrizzi. Misuri la lunghezza necessaria per la linea e tagli 1 metro in più – con un margine per curve e svasatura non al primo tentativo.

Tratti la superficie interna dei tagli con l'alesatore, tenendo il tubo con l'estremità verso il basso. In questo modo rimuoverà la sbavatura – la piegatura del bordo verso l'interno, e i trucioli non entreranno nel tubo. Quindi metta il dado, con la filettatura verso l'estremità, e fissi il tubo nell'apposita scanalatura del svasatore.

Per la svasatura del tubo di rame non sarà necessario molto sforzo, poiché è un metallo morbido, e un apposito fermo aiuterà a non esagerare.

Se sul raccordo finito c'è la minima crepa o altro difetto, è necessario tagliare la sezione allungata del tubo e ripetere tutto da capo. Se l'unità esterna viene installata in un luogo comodo, è consigliabile aprire e svasare la seconda estremità del tubo già all'aperto, dopo aver posato la linea.

Quando entrambi i tubi saranno svasati, metta su di essi l'isolante. Quindi disponga parallelamente entrambi i tubi di rame nell'isolante, il tubo per lo scarico della condensa e il cavo per il collegamento delle unità. Il tubo di drenaggio deve sporgere di 60-80 cm dal muro. Se necessario, non dimentichi di installare una pompa. Avvolga saldamente il tutto con nastro adesivo metallizzato, unendo in un'unica linea.

Se tutto verrà posizionato in una speciale canalina con fascette, forse sarà più comodo posare tutto separatamente, in parallelo, in modo che il percorso risulti piatto. In tal caso, solo la parte che verrà posata all'aperto, senza canalina, viene avvolta con nastro adesivo.

Dopo aver portato un'estremità della linea attraverso il foro all'esterno, posi la restante parte nella canalina e fissi con fascette. Colleghi tutti i tubi all'unità interna. Non stringa eccessivamente i dadi sul tubo di rame. Per il collegamento del tubo di drenaggio potrebbe essere necessario un manicotto termoretraibile.

Per rendere più agevole il collegamento dei tubi di rame, metta qualcosa sotto la parte inferiore dell'unità interna, inclinandola dalla parete.

Poi rimuova il pannello frontale e colleghi l'impianto elettrico secondo le istruzioni.

Sull'unità esterna, lateralmente, c'è un coperchio sotto il quale si trovano i morsetti per il collegamento dei cavi, e talvolta anche un connettore per i tubi di rame. Colleghi tutto secondo la marcatura, come sull'unità interna. Fissi il tubo di drenaggio sotto la staffa.

Preparazione all'avvio e verifiche

Quando tutti i collegamenti sono stati effettuati, controlli la loro tenuta con schiuma di sapone e una pompa da bicicletta collegata al raccordo per il caricamento del freon.

Successivamente, si collega la pompa a vuoto e la si fa funzionare per circa 1 ora, fino a creare il vuoto. Quindi la pompa si spegne e la valvola viene chiusa con un tappo, mentre entrambe le valvole vengono aperte completamente per consentire al freon di passare dal condensatore all'evaporatore. Se il percorso è lungo, sarà necessario rabboccare il freon – è possibile controllare la pressione con un manometro.

Il condizionatore viene collegato alla rete elettrica e dovrebbe entrare automaticamente in modalità test. Per alcuni modelli è previsto un pulsante specifico o una combinazione sul telecomando – controlli nel manuale. Solo al termine della modalità test è possibile stuccare il foro nel muro e montare le parti decorative del cassonetto – e essere fieri del lavoro svolto.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Per avere un'idea più chiara dell'intero processo, le suggeriamo di osservare come i professionisti installano un sistema split:

In questo video viene descritto in dettaglio il passaggio più critico – la svasatura dei tubi di rame:

In conclusione, sottolineiamo che è del tutto possibile installare da soli un sistema split su una parete portante, senza doverla scanalare. Se non è riuscito a trovare parte dell'attrezzatura, o non è sicuro delle proprie capacità, provi a concordare un montaggio parziale con gli esperti. Ad esempio, può installare le unità da solo, affidare la posa del percorso ai tecnici, oppure collegare tutto da solo e lasciare al tecnico solo l'evacuazione, il rabbocco e la prima accensione.

E come pensa di installare il condizionatore? Ritiene accettabile scanalare le pareti portanti? Forse ha esperienza nel montaggio di sistemi split? Attendiamo i suoi contributi, domande e impressioni nel blocco di discussione situato qui sotto.