Come realizzare un canale di scarico per doccia nel pavimento sotto le piastrelle: guida alla costruzione e installazione

Allestendo autonomamente i locali igienici in campagna, in casa, in appartamento, molto spesso non cerchiamo di risparmiare, ma di riadattare lo spazio alle esigenze personali. Per questo spesso non scegliamo soluzioni già pronte, ma installiamo uno scarico doccia a pavimento sotto le piastrelle e costruiamo una cabina doccia unica. Nonostante tutto il desiderio di ottenere un risultato perfetto, non tutti sanno come si esegue questo lavoro. D'accordo?

Condivideremo con voi tutti i segreti e le sfumature della realizzazione di una doccia senza il solito piatto doccia e strutture standard. Vi parleremo dei tipi di scarichi sanitari, dei criteri per la loro scelta e dei materiali necessari per realizzare l'idea.

Nell'articolo che presentiamo troverete tutte le risposte alle domande degli artigiani fai-da-te e dei committenti di servizi di squadre di costruttori. Il processo di costruzione della doccia fai-da-te è descritto in dettaglio. Schemi, foto e una raccolta di video faciliteranno notevolmente la familiarizzazione con le informazioni.

Varietà di scarichi, loro caratteristiche e differenze

I dispositivi di scarico di questo tipo differiscono per aspetto, struttura interna e altezza. Le griglie decorative sono l'unica parte visibile e, naturalmente, per prima cosa ne valutiamo la forma, che può essere rotonda e ovale, quadrata e rettangolare, a forma di triangolo o di un lungo canale.

Le griglie per scarichi sono realizzate in diversi materiali. La più robusta, di qualità e accessibile nel prezzo è quella in acciaio inox satinato o lucidato. Vengono utilizzati anche vetro temperato, cromo, ottone. Meno durevole, ma economica, è quella in plastica. La plastica durerà bene per il tempo previsto, ma rispetto all'acciaio inox sembrerà troppo povera.

La doccia aperta senza piatto doccia rende visivamente il bagno più spazioso. In un ambiente di dimensioni standard, la posizione ottimale è in un angolo.

La griglia di solito viene scelta in base al proprio gusto… Ma in modo più approfondito e obiettivo bisogna esaminare la varietà di scarichi in base al tipo di dispositivo di raccolta dell'acqua. La classificazione è la seguente:

• Puntuali. Consistono in un imbuto di piccole dimensioni, coperto da una griglia. Possono essere installati in qualsiasi punto: al centro, in un angolo, direttamente sotto il soffione della doccia, ecc.;
• Lineari. La parte di raccolta dell'acqua è realizzata a forma di canale, anch'esso coperto da una griglia. Vengono montati sia lungo le pareti del box doccia, sia al centro della doccia.

I più potenti per volume di acque reflue ricevute sono i sifoni lineari. Sono regolabili in lunghezza, la loro capacità di smaltimento è facile da calcolare in base alla portata dell'acqua. Sono indispensabili nelle docce dove si lavano più persone contemporaneamente e quando si utilizzano soffioni moderni in stile 'pioggia tropicale'.

Il sifone a forma di canale può essere posizionato al centro, vicino al muro o all'ingresso. In questo caso, oltre alla funzione principale, ne svolge una seconda: crea una zona umida senza barriere sul pavimento.

Il kit di un sifone da doccia include i seguenti elementi principali:

• corpo (in plastica, acciaio, ghisa);
• griglia decorativa rimovibile (pannello frontale) e un filtro per raccogliere capelli e altri detriti sotto di esso — entrambi i pezzi sono posizionati sopra il corpo del sifone, appoggiandosi su di esso;
• imbuto di raccolta con elementi di tenuta (membrana impermeabilizzante e flangia di fissaggio in acciaio);
• sifone;
• tubo di scarico nella parte inferiore, attraverso il quale l'acqua defluisce nella fogna.

Parliamo ora del materiale di cui è fatto il sifone. La ghisa viene installata esclusivamente in impianti industriali, piscine pubbliche e bagni pubblici. Svantaggi: installazione complessa a causa del peso elevato. Vantaggi: resistenza, maggiore capacità di smaltimento.

L'acciaio inossidabile è un materiale che soddisfa i requisiti per ambienti con rigide norme igienico-sanitarie (ospedali, asili, mense). I prodotti in acciaio sono facili da pulire e da mantenere in ordine.

In ambito domestico si può utilizzare la plastica, la scelta del materiale non è così importante, anche se l'acciaio inossidabile è certamente preferibile. È anticorrosivo, durevole e affidabile.

Infine, nella scelta del sifone consideriamo la sua altezza, che varia da 55 a 180 mm. Da ciò dipende di quanto il livello del pavimento debba essere rialzato. Non bisogna cercare di ridurre al minimo questa caratteristica, perché i sifoni alti hanno una migliore capacità di smaltimento.

Il sifone è una struttura complessa. Assicura non solo lo scarico dell'acqua usata, ma anche la sua filtrazione dai detriti, la tenuta della zona di giunzione, la protezione dagli odori della fogna, e l'accesso al sistema di scarico per la manutenzione.

L'industria produce modelli con altezza del collo regolabile, che possono essere facilmente adattati allo spessore del massetto esistente. I moderni modelli di scarichi per doccia sono progettati per temperature dell'acqua fino a +80-85 °C, e le griglie sopportano un peso fino a 300 kg e oltre.

Struttura del sifone e del tubo di uscita

Lo scopo del sifone è impedire la penetrazione di odori sgradevoli dai tubi fognari nel bagno. Questa funzione è svolta dal sifone idraulico situato all'interno del sifone. Ma se non si usa regolarmente la doccia, lo scarico gradualmente si asciuga e gli odori iniziano a filtrare.

In questo caso, il sistema di scarico deve essere dotato non solo di un sigillo idraulico, ma anche di un sigillo "a secco". La sua affidabilità aumenterà notevolmente, poiché nello scarico con sigillo a secco sono presenti diverse alette che chiudono lo scarico con il proprio peso. Le alette si aprono con il flusso dell'acqua di scarico e poi si richiudono.

Negli ambienti non abitativi e freddi, gli scarichi devono essere dotati anche di un sigillo meccanico, che non congela al gelo e ha un anello speciale per il deflusso dell'acqua. Se si verifica una rottura dell'impermeabilizzazione, l'acqua ritorna nello scarico attraverso i fori in questo anello.

Lo scarico deve essere 'incassato' nel pavimento esistente. Se ciò non è possibile, sarà necessario sollevare il pavimento, cioè costruire qualcosa come una pedana.

Gli scarichi per doccia si differenziano anche per la sezione del tubo fognario a cui sono collegati. Hanno un tubo di uscita verticale o orizzontale. I diametri del tubo di uscita e della tubazione fognaria devono corrispondere tra loro.

Se lo scarico è verticale, la sezione sarà di 110 mm. Questa opzione è adatta per case di campagna e villette; in questo caso la fognatura si collega dal basso.

La seconda opzione, con collegamento laterale (orizzontale) al tubo fognario, è considerata più universale, e per gli appartamenti in condomini è l'unica possibile. Per scopi domestici, in questo caso è sufficiente un diametro di 40-50 mm.

Criteri principali per la scelta dello scarico

Poiché gli scarichi si differenziano per la varietà della gamma, ha senso elencare su quali parametri e in quale ordine prestare attenzione.

Primo passo — decidere se l'uscita verso la fognatura sarà orizzontale o verticale. Lo scarico con tubo di uscita orizzontale ha un'altezza inferiore e viene utilizzato se c'è una limitazione nello spessore del massetto.

Il dispositivo con uscita verticale può essere collegato solo a un tubo fognario posizionato sufficientemente in basso.

Secondo passo — scelta della capacità di scarico. Per questa caratteristica, la 'forchetta' è di 0,4-2,0 litri al secondo. Maggiore è il diametro del tubo di uscita, maggiore è la capacità di scarico.

In presenza di un sifone idraulico, l'infiltrazione di aria dalla fognatura nell'ambiente è bloccata grazie a un tappo d'acqua. L'acqua si trova costantemente nella curva inferiore, riempiendo completamente lo spazio interno.

Terzo passo — si sceglie tra sifone idraulico e sifone «a secco». La decisione dipende dalla frequenza di utilizzo del box doccia.

Il sifone idraulico prevede la presenza costante di una certa quantità d'acqua nel pozzetto, mentre il sifone «a secco» protegge dagli odori sgradevoli anche quando il canale di scarico si asciuga. È utile non solo quando la doccia viene usata raramente, ma anche quando il pozzetto è integrato in un «pavimento riscaldato».

Con l'acqua, le alette del sifone sono sollevate. Quando non c'è acqua, le alette sono abbassate e chiudono il lume del tubo, impedendo il passaggio dei gas di fogna.

E solo al quarto passo si arriva all'aspetto del pozzetto — più precisamente, della sua parte esterna (griglia di scarico). È importante che si armonizzi con il design generale dell'ambiente, le dimensioni e il colore delle piastrelle.

Quinto passo — infine, si valuta se acquistare un pozzetto non regolabile in altezza più economico o se sia meglio pagare di più per un modello regolabile. La precisione del montaggio, la suddivisione delle operazioni di installazione in fasi sporche e pulite, l'elevata accuratezza nell'allineamento con il livello delle piastrelle del pavimento: questi sono i vantaggi dei pozzetti regolabili in altezza.

Istruzioni di montaggio passo-passo

Se la casa è in costruzione, non ci sono complicazioni riguardo a come realizzare lo scarico della doccia. Il monolite di cemento del pavimento permette di installare un raccordo verticale per le fognature. In un appartamento di un condominio, invece, lo spessore del massetto non è sufficiente neppure per un raccordo orizzontale, quindi sarà necessario sollevare il livello del pavimento di 10-15 cm.

Nelle case già abitate, invece, bisogna prima rimuovere completamente il vecchio rivestimento e pulire i detriti. Sulla base rimasta a nudo deve restare solo il tubo di fognatura. Molto probabilmente è di ghisa e la sua vita utile è già scaduta. È meglio sostituire tale tubo con uno nuovo in plastica, a cui verrà collegato il raccordo del pozzetto.

Il pavimento assomiglia a una torta a strati. È composto da diversi strati di massetto e impermeabilizzazione. Inoltre, è possibile aggiungere uno strato di isolamento termico. È consigliabile che le piastrelle che ricoprono il pavimento abbiano un effetto antiscivolo.

#1. Scelta degli strumenti e dei materiali per il lavoro

L'installazione del pozzetto viene eseguita contemporaneamente alla realizzazione del pavimento impermeabile. Di conseguenza, è necessario preparare gli strumenti di conseguenza.

Per la posa del massetto, ad esempio, occorrono secchi, una cazzuola (o miscelatore) per mescolare la malta, spatole e frattazzi per applicarla sul fondo e livellare. Per la demolizione del pavimento esistente — un trapano a percussione (trapano a percussione), uno scalpello, un martello.

Occorreranno anche i seguenti attrezzi:

• metro a nastro, livello laser, coltello, righello, squadra;
• tagliapiastrelle;
• set di chiavi e cacciaviti;
• tronchesini;
• sega a gattuccio e altro.

Elenco dei materiali necessari (la quantità dipende dalla superficie del pavimento):

• miscela secca di cemento-sabbia per massetto (in ragione di 5 kg per m²);
• calcestruzzo di argilla espansa, calcestruzzo cellulare per 'alleggerire' lo strato inferiore del massetto (per ridurre il carico sui solai);
• polistirene espanso in lastre per isolamento termico (spessore 50 mm);
• membrana impermeabilizzante (nastro ammortizzante);
• mastice sigillante (con calcolo di distribuzione di 3 kg per 1 m³);
• isoplast;
• colla per piastrelle (consumo fino a 5 kg per m²);
• stucco per fughe, pasta sigillante siliconica.

E la cosa più importante: il sifone completo di tutto (con fissaggi, ecc.), tubi di plastica, piastrelle ceramiche per pavimenti.

#2. Preparazione della base per l'installazione dello scarico

Fase 1 — posa del tubo di scarico nella rete fognaria. Il tubo di scarico del sifone viene inserito nella rete fognaria con la pendenza necessaria (2 cm per metro lineare) e si sigilla il giunto con pasta sigillante. Se necessario, si collega lo scarico della doccia con altri scarichi — della cucina, della lavatrice.

Per garantire un efficace drenaggio delle acque reflue, la lunghezza del tubo di scarico deve essere la più breve possibile e senza curve. Assicurarsi che la pendenza del tubo verso la fognatura sia sufficiente (2%).

Fase 2 — calcolo dell'altezza del massetto (tracciamento preliminare). Eseguiamo le seguenti operazioni:

• posizioniamo il livello in modo che indichi l'asse del tubo di scarico verso la fognatura;
• posizioniamo il sifone a 1,5 cm sopra il tubo di scarico (ci orientiamo sugli assi);
• spostiamo il raggio all'altezza della griglia del sifone;
• aggiungiamo lo spessore della griglia e altri 1-1,5 cm per l'altezza della pendenza per un normale drenaggio dell'acqua (in ragione di 1 cm per metro lineare);
• dalla linea che indica l'altezza di installazione della griglia, verso l'alto segniamo l'altezza aggiuntiva e spostiamo il raggio del livello sulla nuova marca.

Non resta che segnare con una matita o un pennarello la proiezione del raggio sulla parete – questa è l'altezza a cui deve essere rialzato il pavimento nel box doccia.

Fase 3 — preparazione del fondo. In questa fase realizziamo il massetto di base:

• puliamo il pavimento, sigilliamo le crepe, eliminiamo danni e irregolarità;
• considerando che nel massetto principale verrà inserito polistirene espanso dello spessore di 5 cm e che il massetto stesso non può essere inferiore a 3 cm, dal segno (vedi punto precedente) verso il basso segniamo 8 cm e otteniamo un nuovo segno — questo è il bordo superiore del massetto di base.
• Si getta il massetto — per ridurre il peso e il carico sui solai si utilizza calcestruzzo leggero (calcestruzzo cellulare, calcestruzzo con argilla espansa) o blocchi di polistirolo, fissandoli con rete d'armatura e un getto di malta cementizia di 3 cm.

Lungo le pareti si posa il nastro smorzante per creare un effetto 'fluttuante' e proteggere il massetto da eventuali fessurazioni. Si asciuga il massetto secondo le norme edilizie per almeno 14 giorni, se nella stanza in allestimento verrà mantenuta una temperatura non inferiore a +20°C stabili.

Fase 4 — trattamento impermeabilizzante. Si utilizza un'impermeabilizzazione a spalmatura — mastice bituminoso o altro sigillante. Lo si applica con un pennello in più strati su tutta la superficie, risalendo leggermente sulle pareti. Si spalmano accuratamente gli angoli e i giunti tra pareti e pavimento — le zone più soggette a muffa e funghi.

L'impermeabilizzazione eviterà che l'acqua allaghi i piani inferiori e il seminterrato, proteggerà dalla proliferazione di microrganismi patogeni, dall'eccessiva umidità e dai cattivi odori.

La mastice forma una pellicola elastica impermeabile. Per aumentare l'affidabilità, è possibile incollare tutti i giunti con materiale impermeabilizzante in rotoli, coprendo fino a 25-30 cm di altezza, e sopra applicare un altro strato di mastice. Il trattamento impermeabilizzante dovrà essere ripetuto più volte man mano che si aggiungono strati al pavimento. Leggete qui come eseguire correttamente l'impermeabilizzazione sotto le piastrelle in bagno.

Fase 5 — scelta della posizione per lo scarico a pavimento. Si sperimenta la disposizione delle piastrelle e si sceglie il punto per il posizionamento dello scarico in modo che l'aspetto complessivo del pavimento risulti estetico. La griglia decorativa di scarico deve essere posizionata simmetricamente rispetto alle piastrelle e alle fughe.

Sarebbe opportuno rimuovere una piastrella e al suo posto montare uno scarico puntuale. Se la piastrella è di grande formato, lo scarico viene posizionato all'incrocio di due/tre/quattro elementi. Anche per gli scarichi angolari e lineari si consiglia di allinearli con piastrelle intere, evitando per quanto possibile tagli non necessari.

#3. Installazione e realizzazione dell'isolamento termico

Fase 6 — installazione dello scarico. Si assembla il corpo dello scarico, lo si fissa, si inserisce il tubo di uscita, situato nella parte inferiore, nel tubo di scarico fognario.

Fase 7 — creazione dello strato termoisolante. Si tagliano i fogli di polistirene espanso in pezzi. Si adattano rigorosamente le linee di taglio ai contorni dei componenti fognari esistenti, si posa il polistirene sul pavimento. Grazie alle proprietà termoisolanti, il polistirene impedirà la dispersione di calore verso le pareti.

Il polistirene espanso estruso si distingue per le buone caratteristiche di isolamento termico e la resistenza all'assorbimento d'acqua. Con questo isolante si può combinare qualsiasi tipo di impermeabilizzazione, tranne i mastici bituminosi che contengono solventi organici.

Lungo il perimetro è necessaria anche una fascia di smorzamento, ma è meglio tagliarla a mano con lo stesso materiale, solo di spessore ridotto (3 cm). I giunti tra i pezzi di polistirene espanso vengono sigillati con nastro adesivo per evitare che il freddo proveniente dal calcestruzzo sottostante penetri.

#4. Realizzazione del massetto del pavimento

Fase 8 — gettata del secondo strato di massetto e formazione della pendenza del pavimento. Copriamo l'isolante con una rete di armatura. Installiamo le barre 'faro' per segnare la pendenza verso lo scarico. Le barre standard speciali si possono acquistare in negozio o realizzarle autonomamente in legno.

Se si è fortunati nella scelta del modello, nel kit del sifone si può trovare un set di listelli di guida con spessore variabile lungo la lunghezza (gli stessi 'fari'). Una volta assemblati, formano un telaio che facilita la gettata del massetto con inclinazione verso il foro di scarico.

Dopo aver posizionato i 'fari' e verificato tutte le misure, gettiamo il pavimento con una normale malta di cemento e sabbia in rapporto di 3-4 parti di sabbia per 1 parte di cemento. Il massetto deve ricoprire completamente il dispositivo di scarico. Rimane aperta solo la flangia. Cerchiamo di ottenere una superficie quanto più piana possibile, realizzando una pendenza di 1 cm per metro lineare.

Per realizzare la pendenza 'a busta', la superficie viene idealmente divisa in 4 parti con delle incisioni, inclinando ciascuna parte verso lo scarico situato al centro del pavimento.

Il modo più semplice è realizzare la pendenza verso un canale di scarico situato lungo la parete, poiché è inclinato in una sola direzione. Verso un sifone puntuale situato al centro, la pendenza del pavimento deve essere realizzata su quattro lati, il che è tecnicamente molto più complesso. Una volta terminato il lavoro, si asciuga il massetto per 3-4 giorni.

Fase 9 — trattamento di impermeabilizzazione. Stendiamo sopra il massetto asciugato un sottofondo impermeabilizzante (foglio di Isoplasta). Ritagliamo un'apertura, facciamo uscire la flangia e la fissiamo con viti ai bordi. Appliciamo l'Isoplasta sulla superficie riscaldando il lato posteriore con una fiamma ossidrica. Ripassiamo gli angoli e i giunti tra pavimento e pareti con mastice sigillante.

#5. Esecuzione dei lavori di finitura

Fase 10 — montaggio del sifone. All'interno del corpo del sifone inseriamo il sifone, proviamo la griglia decorativa, posizionando sotto di essa un anello di tenuta in gomma.

Fase 11 — gettata del terzo strato di massetto. Rimuoviamo temporaneamente la griglia dal sifone e copriamo il foro con un pezzo di materiale impermeabilizzante per non sporcare l'interno del sifone. Eseguiamo l'ultimo massetto in modo analogo al precedente. Lasciamo un piccolo margine di altezza, di cui si potrà alzare il livello del pavimento nella fase finale, posando le piastrelle. Questo margine è uguale allo spessore della piastrella più 1-2 mm (tolleranza per lo strato adesivo).

L'ultima asciugatura è la più lunga. Il massetto deve maturare, il che richiede in media 25-28 giorni, ma è meglio attendere l'intero ciclo di 43 giorni. È necessario mantenere un'umidità moderata (nei primi giorni inumidire regolarmente la superficie), una temperatura di +20-22 °C, e proteggere l'ambiente da correnti d'aria e luce solare diretta.

Il segreto per un disegno geometrico corretto: 1) tendere simmetricamente dei fili dal perimetro allo scarico; 2) quando si incolla ogni piastrella, controllare che i suoi bordi siano paralleli al lato del perimetro o corrispondano al vettore indicato dal filo.

Fase 12 — posa delle piastrelle. Si posano le piastrelle in direzione dallo scarico verso le pareti, utilizzando colla per piastrelle e tagliando con cura nei punti necessari. Si lascia asciugare per 1-2 giorni.

Con questo, l'installazione dello scarico per doccia è finalmente completata. Resta solo da stuccare i giunti tra le piastrelle con materiali impermeabili.

Conclusioni e video utili sull'argomento

Struttura interna del profilo di scarico doccia (sull'esempio del profilo a canale):

Installazione del profilo di scarico doccia:

Posa delle piastrelle nel piatto doccia con pendenza:

In conclusione, si può dire che lo scarico a pavimento del bagno sia un'idea pratica e originale. La popolarità dei box doccia aperti è spiegata non solo dal loro design moderno, ma anche dalla comodità. L'unica cosa che spaventa molti è il rischio di allagare i locali adiacenti e i piani inferiori. Ma se l'installazione viene eseguita professionalmente, non c'è alcun motivo di preoccupazione e non può esserci!

Se dopo aver studiato il materiale sono sorte domande o ha già avuto occasione di installare autonomamente un profilo di scarico doccia, condivida la sua esperienza con i nostri lettori. Sarebbe bello se aggiungesse un commento con una foto del suo lavoro fai-da-te.