Come costruire una fossa settica fai-da-te da barili, utilizzando l'esempio di contenitori di plastica

Un sistema fognario locale con un proprio impianto di depurazione consente di non rimanere isolati dalla civiltà in centri abitati che non dispongono di infrastrutture di base. Se si realizza una fossa settica fai da te con fusti come sistema di trattamento, il costo della sistemazione sarà minimo. Ma per un risultato positivo sono necessari dettagli tecnologici. Non è vero?

A tutti coloro che desiderano dotarsi di una fognatura autonoma sul proprio terreno, offriamo informazioni utili che trattano approfonditamente tutti gli aspetti della sua costruzione. L'applicazione pratica delle informazioni fornite è garanzia di una lunga durata e di un funzionamento impeccabile del sistema.

L'interessante articolo che vi presentiamo illustra diverse tipologie costruttive di fosse settiche fai da te. Descrive in dettaglio la tecnologia di costruzione di un impianto di depurazione fognario da fusti di scarto. I metodi di costruzione sono illustrati con grafiche semplificate, foto e video allegati.

Vantaggi della fossa settica fai da te

Nonostante i produttori offrano un'ampia gamma di sistemi di depurazione, la progettazione e la costruzione di fosse settiche fai-da-te (ad esempio, da barili) è ancora molto attuale.

L'opzione di un impianto fatto a mano è richiesta per i seguenti motivi:

• possibilità di ridurre al minimo i costi acquistando i componenti, per così dire, alla spicciolata – dove costano meno, e in secondo luogo, utilizzando i mezzi già a disposizione;
• l'installazione dell'attrezzatura può essere effettuata secondo il cosiddetto schema modulare, prevedendo in anticipo le possibilità di ampliamento e complessità del sistema.

Supponiamo che prima Lei allestisca il bagno. In seguito, potrà collegare al sistema di depurazione la sauna, il lavello della cucina, persino il lavello del garage. Naturalmente, questo sarà facilmente realizzabile solo se i punti di 'innesto' – i tubi di scarico portati in superficie o vicino ad essa, riservati nel tempo – saranno pronti in anticipo.

La costruzione di una fossa settica da fusti permette di organizzare una fognatura autonoma con smaltimento di acque reflue trattate e chiarificate a costi minimi.

Nessuno conosce meglio del tecnico che ha costruito la fossa settica i punti deboli del sistema di depurazione e le sue potenzialità. Anche se non bisognerebbe commettere errori, solo lui li terrà in considerazione durante l'uso.

Non è un segreto che i produttori e i venditori di qualsiasi apparecchiatura, di solito, non informano gli acquirenti sui difetti, mettendo in risalto solo i vantaggi del sistema settico. Il costruttore autonomo saprà cosa potrebbe deluderlo.

Conoscendo i consumi idrici approssimativi della famiglia, considerando la periodicità della residenza e le caratteristiche del terreno intorno alla casa nel complesso (tipo di suolo e livello della falda), si potranno evitare sia sprechi di sforzi e denaro, sia «incidenti» causati dalla scarsa capacità di drenaggio del sistema di depurazione.

La fossa settica con barili funziona secondo il principio dei decantatori a più scomparti, che garantiscono, mediante tracimazione e decantazione, la separazione delle acque reflue in acqua e fango. Uscita dalla fossa settica, l'acqua chiarificata e depurata fino al 65% viene dispersa nel terreno, mentre il fango si accumula sul fondo del decantatore fino al momento dello svuotamento da parte degli autospurghi.

I dettagli della costruzione di una fossa settica che funziona senza emettere odori e che non richiede svuotamento, li troverà in un altro articolo popolare del nostro sito.

Varietà di strutture e schemi

La fossa settica fai-da-te realizzata con barili è costituita da diversi contenitori (camere) installati in un ordine prestabilito. Vengono collegati in sequenza tra loro mediante tubi in modo che il riempimento delle sezioni avvenga in un ordine strettamente definito. Ciò si ottiene installando le camere a diversi livelli di altezza.

Il principio di funzionamento di una fossa settica a più camere è simile al principio di funzionamento di un pozzo nero con troppo pieno. L'ingresso e l'uscita dei tubi nelle camere sono progettati in modo che l'acqua inizi a fluire nel serbatoio successivo prima che il livello dell'acqua raggiunga il tubo di ingresso.

Accumulandosi gradualmente nella camera, l'acqua decanta. Le particelle di sporco più pesanti si depositano sul fondo del serbatoio, mentre quelle più piccole e leggere continuano il loro percorso nel sistema.

Per garantire il libero flusso della massa reflua verso la fossa settica e da una camera all'altra, la tubatura fognaria viene realizzata con una pendenza. La pendenza deve essere rispettata in ogni tratto, inclusi i segmenti tra le sezioni della fossa settica.

Affinché il metano, che si forma durante il processo di trattamento dei reflui, possa essere eliminato senza ostacoli dal sistema, è necessario predisporre una ventilazione. Viene installata verticalmente all'uscita di casa o all'uscita dell'ultima sezione della fossa settica fai-da-te.

Inoltre, sullo scarico dell'acqua dagli apparecchi sanitari, lavabi, water, doccia, ecc., è necessario prevedere un sifone – almeno realizzato a forma di «curva a gomito» – per evitare che i cattivi odori rendano la vita insopportabile.

Il principio di funzionamento della fossa settica-decantatore si basa sulla separazione graduale dei componenti solidi insolubili e della componente liquida dei reflui. Più sezioni attraversa la massa fognaria, maggiore è il grado finale di depurazione.

Lo schema più comune è quello della fossa settica a tre sezioni, utilizzato per il trattamento dei flussi di acque reflue grigie e marroni. Tuttavia, se è necessario depurare l'acqua inquinata proveniente dal bagno o dalla cucina, sarà sufficiente utilizzare una o due sezioni-botti.

I reflui depurati e chiarificati dalla fossa settica confluiscono in un sistema di trattamento finale nel terreno, ad esempio vengono smaltiti attraverso un campo di filtrazione.

Dall'ultima botte si realizza uno sbocco verso il campo di filtrazione, che completa il processo di depurazione. Questo sistema di trattamento finale è una struttura sotterranea composta da tubi forati – dreni.

La tubazione di drenaggio viene posata in trincee appositamente scavate, rivestite di geotessile, sopra il quale vengono posati i tubi e ricoperti con una miscela di sabbia e ghiaia.

La funzione di trattamento finale nel terreno delle acque reflue grigie, provenienti da bagni, lavatrici, scarichi della cucina, ecc., può essere affidata senza timori a un pozzo assorbente, costruito nell'ultima botte del sistema fognario. In questo caso, si taglia il fondo del contenitore e lo si riempie di ghiaia e sabbia in modo che lo strato di questo riempimento sia di almeno 1 metro.

Se la quantità di reflui non supera 5–8 m³/giorno, come sistema di trattamento finale nel terreno si può utilizzare la terza sezione senza fondo, riempita con uno strato di 1 m di sabbia e ghiaia. Con questo metodo si realizzano pozzi assorbenti (filtranti).

Come si vede, lo schema è abbastanza semplice, ma la sua realizzazione pratica richiederà non pochi sforzi fisici. I lavori particolarmente faticosi sono legati allo scavo del pozzo per le sezioni della fossa settica e delle trincee per la tubazione fognaria.

Il calcolo del volume dei refluti si basa sul tasso di scarico per persona in l/giorno. Una fossa settica monocamera viene costruita per un volume di massa reflua fino a 1 m³/giorno, una fossa settica bicamera viene costruita per 5 – 8 m³/giorno.

Costruzione di una fossa settica da fusti di plastica

Le strutture depurative fai-da-te possono essere suddivise in gruppi in base al materiale di cui sono fatte le camere, ovvero fosse settiche:

• in botti di plastica;
• in cubitainer usati;
• in contenitori metallici (cubi saldati, botti cilindriche);
• da anelli di cemento;
• da pneumatici di auto.

Il serbatoio in metallo ha una maggiore rigidità. Inoltre, è più facile da fissare per evitare il galleggiamento. Ma lo svantaggio principale dei barili di ferro è la scarsa resistenza alla corrosione.

Una fossa settica in anelli di cemento richiede l'uso di attrezzature speciali per la costruzione di pozzi fognari. È difficile garantire un adeguato grado di tenuta per un impianto di depurazione realizzato con pneumatici usati se non si ha esperienza con tali materiali.

L'uso di barili di plastica nella costruzione di una fossa settica consente di evitare l'uso di attrezzature di sollevamento e lavori di saldatura

Una fossa settica fai-da-te realizzata con barili di plastica offre numerosi vantaggi:

• peso ridotto, che facilita il trasporto, l'installazione nella fossa e l'assemblaggio;
• resistenza alla corrosione. Questo aspetto è importante non solo per ridurre i problemi legati alla sostituzione dei serbatoi, ma anche come ulteriore garanzia di pulizia sul terreno;
• metodo di costruzione ottimale, poiché per il montaggio del sistema non è necessaria la saldatura elettrica;
• tenuta stagna dei contenitori, che elimina la necessità di eseguire lavori di impermeabilizzazione della struttura fognaria;
• lavorabilità del materiale di partenza. I contenitori in polimero sono molto più facili da lavorare con utensili da taglio.

Se necessario, piccoli difetti di taglio possono essere facilmente corretti utilizzando prodotti per saldatura a freddo.

I barili di plastica – il materiale di partenza più semplice da lavorare e tecnologicamente avanzato per la costruzione di una fossa settica fai-da-te

Requisiti principali per l'ubicazione

Nel caso in cui si debba ottenere l'autorizzazione per l'installazione della fossa settica dagli organi di controllo (SES e altri), studiare attentamente lo Snip n. 2.04.03-85. Lo Snip – «Norme e Regole Edilizie» – è un documento simile a uno standard (Gost), e proprio questo stabilisce le regole principali per la costruzione delle reti fognarie esterne e degli impianti di depurazione.

I requisiti sanitari sono regolamentati dal SanPiN – le Norme e Regole Sanitarie.

In ogni caso, attenersi ai seguenti requisiti di distanza dalla fossa settica ai seguenti oggetti:

• fondazione della casa – 4-5 metri;
• pozzo, pozzo artesiano – 30-50 m;
• lago, stagno – 30 m;
• arbusti, alberi – 2-4 m;
• strada – 5 m.

Prima di installare una fossa settica autonoma o un pozzo nero da barili di plastica, è necessario discutere l'ubicazione con i proprietari dei lotti vicini. Sebbene le normative prevedano una distanza di 2 metri dalla loro recinzione alla fossa settica, i proprietari della tenuta adiacente potrebbero non essere soddisfatti della vicinanza della struttura fognaria.

Se si approfondisce il fondo della struttura sotto i 5 m, sarà necessario ottenere permessi di costruzione dall'amministrazione locale.

Quanto maggiore è il volume delle acque reflue trattate nella fossa settica, tanto più lontano deve essere posizionato dalle fondamenta.

Ma anche se non fosse necessaria un'autorizzazione, consideri le peculiarità del terreno. Non ha senso realizzare una rete fognaria con sistemi di depurazione a suolo in terreni argillosi che non hanno le necessarie proprietà filtranti.

L'assenza di capacità di permeabilità sarà indicata dal ristagno delle acque alluvionali durante lo scioglimento della neve e nei periodi di abbondanti precipitazioni. Ciò significa che nella sezione predominano terreni argillosi che non permettono il passaggio dell'acqua né attraverso sé stessi né verso l'interno.

Su terreni argillosi, sabbie limose, argille, terreni limosi, vengono installati serbatoi di accumulo. Vengono realizzati da anelli di cemento, serbatoi di plastica o gruppi di barili. I serbatoi di accumulo raccolgono solo i reflui per lo svuotamento da parte degli aspiratori, e non li trattano.

Si deve adottare una soluzione analoga se il livello della falda è prossimo alla superficie. I terreni saturi d'acqua ostacoleranno anch'essi lo smaltimento della componente liquida trattata e chiarificata degli scarichi.

Qualora la sezione del terreno sia costituita da terreni argillosi incapaci di assorbire l'acqua depurata, si dovrà rinunciare all'idea di realizzare una fossa settica.

Al posto di una vasca di accumulo può essere installata una stazione di depurazione biologica. Essa depura gli scarichi al 98%, il che permette di rilasciarli sul suolo.

Caratteristiche e norme di progettazione

Possedendo una notevole esperienza nella realizzazione di sistemi simili, tutti i calcoli necessari possono essere eseguiti 'a occhio'. Tuttavia, la redazione di un piano dettagliato e lo sviluppo di un progetto, almeno sotto forma di schizzo, possono portare grande beneficio.

In primo luogo, dopo aver determinato i punti di installazione delle camere e il percorso della linea principale, potrà calcolare esattamente quanti e quali materiali sono necessari acquistare. Se il tempo lo consente, prima di iniziare i lavori, potrebbe riuscire a procurarsi parte del necessario gratuitamente.

E per giunta legalmente – le persone, di solito, si liberano volentieri di cose che considerano rottami. È già stato verificato più volte nella pratica che è possibile assemblare persino un'automobile spendendo una cifra paragonabile al prezzo, ad esempio, di una bicicletta nuova.

In secondo luogo, l'esecuzione meticolosa dello schizzo favorisce l'adozione di nuove soluzioni e disciplina. Inoltre, un disegno in scala ben eseguito può evidenziare i difetti del progetto iniziale e proteggere da spese superflue. Potrebbe benissimo risultare che lo schema possa essere semplificato, eliminando ciò che è superfluo.

La progettazione della fossa settica aiuterà a calcolare con precisione il consumo di materiali, a ideare i punti di connessione e a determinare l'altezza di installazione dei barili (+)

Nel redigere il piano, si orienti in base a quanto segue:

• anche nel caso in cui non sia necessario un permesso ufficiale per l'installazione della fossa settica, cerchi di non danneggiare l'ecologia del terreno;
• le sezioni della fossa settica devono essere posizionate in modo che tra esse e le fondamenta vi siano almeno 5 m – una distanza che eviti l'erosione del terreno in caso di allagamento accidentale della fossa settica e di perdite;
• il percorso delle tubature fognarie deve essere progettato in modo da essere possibilmente privo di curve, che favoriscono l'ostruzione della condotta;
• la linea esterna della fognatura autonoma deve essere dotata di un pozzetto di ispezione per effettuare revisioni e pulizie.
• ogni 25 m della condotta fognaria deve essere realizzato un pozzetto di ispezione aggiuntivo.

Se il terreno non ha dimensioni generose e la scelta del luogo è già decisa, se necessario, rinforzi le pareti dello scavo.

Fino al livello di congelamento stagionale del terreno, la fossa settica e la tubatura fognaria devono essere isolate per evitare la formazione di blocchi di ghiaccio.

Se in futuro è prevista la costruzione di edifici il cui funzionamento richiederà l'uso di acqua (sauna, lavanderia, qualche produzione artigianale), preveda punti di 'allaccio' per gli scarichi idrici provenienti da essi nel sistema di depurazione. Inoltre, lo scarico dell'acqua dalla sauna può essere convogliato direttamente nell'ultima camera della fossa settica, poiché nell'acqua di scarico non ci saranno particelle di sporco grossolane.

Se non prevede di usufruire dei servizi di un'azienda di smaltimento, non renda la prima camera troppo voluminosa – in modo che la sua pulizia possa essere facilmente eseguita manualmente. Inoltre, preveda la possibilità di un facile smontaggio della camera o l'accesso al suo contenuto per una pulizia rapida.

Per la manutenzione, il controllo del funzionamento e l'asportazione periodica del fango, la fossa settica deve essere dotata di un coperchio. Esso deve sporgere dal livello del suolo di almeno 18 cm.

Se in base al tipo di terreno argilloso del terreno è possibile solo l'installazione di un accumulatore, allora la progettazione deve essere effettuata tenendo conto di garantire il passaggio senza ostacoli dei veicoli per lo smaltimento.

La profondità della trincea deve essere calcolata in modo che la pendenza dei tubi sia di 2-3 cm per metro, affinché i reflui si muovano spontaneamente verso il luogo di trattamento e smaltimento.

Preparazione dei materiali da costruzione al lavoro

Tra i materiali principali necessari per realizzare una fossa settica fai-da-te in barili, si devono includere:

• tubi per la condotta del diametro di 110 mm;
• raccordi, angoli e così via, in quantità corrispondente al Suo progetto.
• Le botti stesse, destinate alle camere del settico. Scelga le loro dimensioni in base al consumo approssimativo di acqua in casa, basato su osservazioni dirette.

È consigliabile utilizzare botti con pareti sufficientemente spesse, in modo che l'unione dei tubi con esse sia il più rigida possibile – altrimenti la giuntura potrebbe perdere tenuta a causa di sollecitazioni meccaniche.

Per unire i componenti polimerici è più comodo utilizzare adesivi compatibili con i materiali delle botti e dei tubi.

Analizzi in anticipo il problema del congelamento delle camere a temperature negative. Si può ricorrere al vecchio metodo di campagna: inserire bastoncini di legno nei contenitori.

Almeno, il ghiaccio che si espande congelando comprimerà il legno, che avrà assorbito parte della sollecitazione. Aiuteranno anche le bottiglie di plastica riempite di sabbia.

Ma in ogni caso l'isolamento termico delle botti non sarà superfluo – si procuri materiali accessibili nella quantità necessaria.

Serviranno anche materiali ausiliari. È necessario acquistare un sigillante per sigillare i giunti. Per questo scopo non usi quello siliconico: durerà poco, e non sarà possibile ricoprirlo con uno strato protettivo – sul silicone nessun rivestimento aderisce.

L'opzione più ottimale sarà l'uso di un sigillante per auto per carrozzeria – ha una buona adesione (capacità di aderire), resistenza meccanica, e può essere rivestito con vernice, mastice, ecc. Il sigillante poliuretanico ha le migliori caratteristiche, ma è piuttosto costoso;

Bisogna acquistare cemento, sabbia, armatura – per gettare le fondazioni sotto le botti. Non bisogna richiedere alla sabbia requisiti particolari in termini di qualità. Che sia con ciottoli, non importa, l'importante è che non contenga grumi di argilla e contaminazione organica.

Come armatura possono andare bene barre di acciaio qualsiasi. Non serve saldare una rete di armatura – basta legare le barre con filo metallico.

Se durante lo scavo della fossa sono stati estratti terreni con inclusioni biologiche, lenti e strati di terreno argilloso, allora per il riempimento della fossa con il settico installato sarà necessaria sabbia di cava o di fiume.

Saranno necessari pietrisco, ghiaia, graniglia di scoria o materiali simili per riempire il fondo dello scavo (buca) prima di gettare il cemento.

Il barile di plastica è leggero, e quindi, quando non è pieno, le acque sotterranee potrebbero spingerlo in superficie. Per evitare ciò, prepari ganci metallici, prigionieri filettati – qualcosa con cui si possa «ancorare» il barile.

È opportuno utilizzare i prigionieri filettati in vendita. Con essi è comodo realizzare ganci. Sulle loro estremità diritte può fissare con due dadi delle piastre metalliche, che devono essere «annegate» nel cemento.

Realizzazione dello scavo con soletta in cemento

Decida come realizzare lo scavo principale – a mano o con un escavatore – decida da solo. Calcoli la sua area in modo che, dopo aver installato il barile, sia comodo compattare la terra che verrà versata nello spazio tra esso e la parete della fossa. Si può anche prevedere l'isolamento termico del serbatoio – con lana di scoria, polistirolo, – insomma, con ciò che sarà più disponibile.

Prima di versare la lastra di cemento sul fondo dello scavo, è necessario verificare se la profondità è sufficiente. Per farlo, si può posizionare uno dei barili nella fossa e controllare se la profondità è sufficiente per realizzare la base in cemento. Se tutto è a posto, si può procedere al getto del fondo della fossa con cemento. Non è affatto necessario realizzare una cassaforma, ma è consigliabile prima riempire di sabbia e compattare il fondo.

Se ha dubbi sulla resistenza delle pareti dello scavo, prima di gettare deve rinforzarle con tavole. Poi è sufficiente gettare il fondo con un sottile strato di cemento liquido. Dopo l'essiccazione, può posizionare l'armatura e fare la gettata «a finire» – con livellamento orizzontale. Non dimentichi i pezzi di ancoraggio incorporati per fissare i barili!

Mescoli il cemento con la sabbia – 3 parti di sabbia per 1 parte di cemento. È molto comodo usare una betoniera elettrica, ma acquistarla solo per questo lavoro (se non ha progetti per costruire altro) non sembra opportuno. È sufficiente trovare un apposito trogolo, comodo per lavorare con la pala.

Mescoli prima la sabbia con il cemento senza acqua – al contrario, evitando che l'acqua penetri prematuramente, poi aggiungendo gradualmente il liquido, porti l'impasto alla consistenza desiderata. Per preparare piccole quantità di cemento, può lavorare anche su una lamiera di ferro o compensato – se non ha un trogolo. Prima di riempire direttamente la fondazione, inumidisca con acqua il materiale di riempimento per compattarlo.

Per effettuare l'ancoraggio del pozzetto di plastica leggero nella soletta di cemento gettata, è necessario posizionare delle staffe metalliche.

Per livellare la gettata, utilizzi uno strumento simile a uno spazzolone con suola piatta. Premendo la suola sulla superficie, con leggeri movimenti avanti e indietro, livelli l'impasto. In questo modo, otterrà un migliore riempimento della futura superficie con l'impasto.

Per prevenire la formazione di crepe nell'impasto durante l'essiccazione, specialmente con il caldo, copra la superficie gettata con un telo spesso, dopo che il cemento ha fatto presa, e la innaffi con acqua. A questo scopo, è più adatto un telone telato o un tessuto sintetico simile – qui non è importante bagnare la superficie, ma rallentare il processo di evaporazione.

Iniziare il montaggio dei tubi quando i fusti sono posizionati, ma non ancora definitivamente fissati. Solo quando l'intera struttura sarà assemblata, si potranno fissare i suoi elementi. È consigliabile riempire i fusti d'acqua – per stabilità.

Tutti questi aspetti sono importanti da considerare poiché la fase finale del montaggio sarà il trattamento dei giunti tra tubi e fusti con sigillante – mentre asciuga, è necessario garantire l'immobilità della struttura.

Prima di applicare il sigillante, trattate le zone di contatto con la plastica con una carta vetrata grossa (n. 80-100) - per una migliore adesione e durata del giunto. A proposito, sullo stesso sigillante si possono installare anche delle squadre triangolari per rigidezza, 3-4 pezzi per giunto, tra la parete del barile e il tubo. Durante l'essiccazione del sigillante, fissate le squadre con filo metallico, nastro adesivo da pittore ecc. - in modo che non scivolino.

Lo schema di base per la preparazione della fossa e l'ancoraggio di un pozzo settico prefabbricato può essere utilizzato nella realizzazione fai-da-te di un impianto fognario (+)

Dopo aver testato il sistema per la permeabilità all'acqua, procedere al riempimento definitivo di trincee e fosse. Compattare il terreno gradualmente, riempiendo a strati. Per irrigidire, si possono gettare pietre, mattoni, ecc. negli interstizi.

Nei punti in cui su tubi e fosse interrati potrebbero transitare mezzi meccanici, prima di ricoprire lo strato superficiale del terreno, realizzare una protezione almeno con assi di legno.

Montaggio e collegamento della struttura

Dunque, tutti i materiali sono pronti. Il passo successivo è il taglio dei fori nei fusti per i tubi. Descrivere questa procedura è inutile. L'unico consiglio è: non fare subito i fori della misura esatta – fate in modo che i tubi entrino con forza; se necessario, taglierete le eccedenze.

Inoltre, è necessario preoccuparsi in anticipo del fissaggio dei tubi, altrimenti durante il riempimento e la compattazione di trincee e fosse si potrebbe compromettere l'integrità delle giunzioni. I tubi possono essere fissati usando tutti i mezzi a disposizione – fil di ferro, ritagli di assi, mattoni, – qualsiasi cosa.

Prima di scavare trincee e fosse, non sarà superfluo assemblare l'intera struttura senza fissare i pezzi, disponendo tutto a terra. I tubi possono essere semplicemente appoggiati a terra accanto ai fusti. Questo aiuterà a tracciare con maggiore precisione il terreno. Dopo aver segnato i contorni della condotta e delle fosse con picchetti e spago, si può iniziare a scavare.

Guida passo passo illustrata

Il processo di costruzione di un pozzo settico con troppopieno da fusti usati sarà illustrato da una guida passo passo:

Nella prima parte dei lavori di montaggio si è proceduto alla preparazione dei componenti del sistema settico e all'installazione del serbatoio di ricezione nel pozzo.

Successivamente si procede alla realizzazione della camera che funge da pozzo assorbente:

Le fasi di installazione delle camere di ricezione e assorbente sono completate. Ora si inizia la costruzione del sistema di depurazione del terreno, per il quale si è già installato un punto di riferimento sotto forma del primo picchetto e si è realizzato il dispositivo per determinare la pendenza.

Il montaggio del sistema settico con campo di filtrazione è completato, rimane da riempire lo scavo con terra e avviare l'impianto:

Conclusioni e video utili sull'argomento

Video #1. Utilizzo di barili di plastica nella costruzione del settico:

Video #2. Fasi finali dell'installazione:

Video #3. Principio generale di organizzazione della fognatura autonoma:

Quando il settico fatto in casa da barili di plastica sarà pronto per l'uso, studi le norme di utilizzo per i membri della famiglia. Insista affinché nei lavandini non vengano gettati oggetti non biodegradabili – stracci, mozziconi, piccoli oggetti in materiali sintetici.

Nel caso in cui lei effettui personalmente la pulizia delle camere, può preparare in anticipo una fossa per i rifiuti. La pratica dimostra che il fango organico estratto dal settico, mescolato con terra e erba tagliata, dopo tre anni si trasforma in un buon fertilizzante per il terreno.

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